Нужен ли зазор между пароизоляцией и подшивкой потолка

Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты

Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.

Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.

Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:

• поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
• нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
• стена, состоящая из кирпичей.

Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.

Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.

Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.

Нужна ли пароизоляция при утеплении минватой

Необходимость пароизоляции при утеплении минеральной ваты

Строительство жилого дома или его ремонт — длительная работа, результат которой должно быть качество. Пароизоляция — это пленка, которая вместе с другими предметами конструкции взаимодействует, останавливая образование конденсата. Обычно люди ее проводят во время капитального ремонта. Гидро-пароизоляция содействует увеличению эксплуатационного срока службы, потому что она препятствует влаге проникать внутрь утепленного слоя.

Зимой пароизоляция особенно важна, так как температура в помещении и на улице серьезно отличается — это приводит к образованию пара в доме, который должен без каких-либо препятствий покинуть комнату. Подвалы, чердак, первый этаж, межэтажные перегородки больше всего нуждаются в изоляции пара.

Стены не особо в ней нуждаются, если они утеплены с внешней стороны. Признаком этого может быть то, что поверхность не пропускает воздух:

• поверхность, покрытая беспористой обшивкой;
• нанесен толстый, сплошной слой гидроизоляции;
• стена, состоящая из кирпичей.

Есть и другие ситуации, когда в пароизоляции нет необходимости. Из всего этого можно подвести итог, что стены, полы и потолок, утепленные минеральной ватой, не обязательно нуждаются в защите от конденсата. Пароизоляция необходима лишь в тех случаях, когда в помещении происходит постоянное соприкосновение теплого воздушного потока с поверхностью.

Гидро-пароизоляция – один из важнейших факторов при утеплении жилого дома минватой. Данное ограждение поможет вам преодолеть увлажнение стен, полов или потолка конденсатом (переход вещества из газообразного в жидкое состояние) при соприкосновении теплого воздушного воздуха с поверхностью.

Одним из главных плюсов пароизоляции помещения является то, что ее можно провести самостоятельно, не имея при этом какие-то определенные способности и навыки. Но что такое минеральная вата? В данной статье будет рассматриваться данный материал, предназначенный для утепления помещения, причину необходимости пароизоляции снаружи и внутри помещения.

Минеральная вата и ее свойства

Главный показатель, который показывает качество утеплителя является коэффициент теплопроводности материала. Минвата – это волокнистый утеплительный материал. У подобных утеплителей теплоизоляционные качества находятся в зависимости от удельного содержания воды в материале (влагосодержание).

При попадании какой-либо жидкости, минеральная вата впитывает ее в себя, выталкивая воздух. С повышением количества влажности, у минваты падают теплоизоляционные свойства. Основным недостатком является то, что попавшую внутрь жидкость, трудно вывести из материала. Минеральная вата может набрать 2/3 жидкости от всего своего веса, но при этом ухудшаются характеристики.

Минеральная вата и ее свойства

Главный показатель, который показывает качество утеплителя является коэффициент теплопроводности материала. Минвата – это волокнистый утеплительный материал. У подобных утеплителей теплоизоляционные качества находятся в зависимости от удельного содержания воды в материале (влагосодержание).

При попадании какой-либо жидкости, минеральная вата впитывает ее в себя, выталкивая воздух. С повышением количества влажности, у минваты падают теплоизоляционные свойства. Основным недостатком является то, что попавшую внутрь жидкость, трудно вывести из материала. Минеральная вата может набрать 2/3 жидкости от всего своего веса, но при этом ухудшаются характеристики.

Но несмотря на чрезмерное накопление воды, минеральная вата получила широкое распространение. В помещениях, где отсутствует постоянный контакт с водой, использование данного утеплителя рекомендуется.

Перед утеплением данного материла, поверхность этих мест важно покрывать специальной пленкой, защищающая ее какой-либо влаги, но при этом пропускающая воздушный поток:

• кирпичными, каркасными стенами;
• внешняя сторона стен, сделанных из дерева;
• полы;
• межэтажные перекрытия;
• верхний элемент здания (кровля).

Минеральная вата может быть сделана из различного сырья: стекло, камень, либо шлак. На сегодняшний день, минвата пользуется огромной популярностью в строительстве, в частности утепления помещения. В особенности ей утепляют стены и перекрытия. Также минеральная вата применяется для изоляции печей, трубопроводов, которые имеет высокую температуру, так как данный материал является негорючим. Дополнительно минвата обладает звукоизоляционными свойствами.

Минеральная вата может содержать потенциальную опасность для организма человека. Но на самом деле она содержит в себе волокна, позволительные для здоровья. Лучше всего использовать ее в месте, которое регулярно проветривается, либо использовать эковату. Эковата состоит из экологически чистых материалов.

Пароизоляция

Теплоизоляционный «пирог» обязательно должен пропускать воздух, чтобы помещение «дышало». Поэтому горячий воздушный поток очень медленно уходит через волокна утеплителя. При правильной установке утеплителя эта способность должна повышаться от комнаты к улице.

Под декоративной отделкой стен и потолка должен находиться вентиляционный интервал в два сантиметра. Минеральная вата прикрепляется промеж опор.

В начале необходимо произвести укладку ветряного и гидроизоляционного барьера, который будет защищать от попадания осадков и мощного порывистого ветра.

Перегородки между комнатами и межэтажные перекрытия нужно утеплять другим методом, потому что воздух с влагой могут пропитывать минвату или эковату с различных сторон, поэтому для сохранения тепловых и технических свойств требуется паробарьер с двух сторон. В данном случае остатки влаги проходят через вентиляционный зазор, который находится под фасадом.

Существуют ситуации, когда гидро-пароизоляция при утеплении минеральной ватой или эковатой вообще не потребуется.

Как при гидроизоляции, так и при пароизоляции, важно провести ряд подготовительных работ:

• очищение покрытия от различной грязи и пыли;
• проведение грунтовки. Это нужно для заделывания щелей поверхности;
• просушивание покрытия.

Пароизоляция для бани: схемы пароизоляции потолка, стен и кровли

На строительном рынке представлен огромный выбор материалов для пароизоляции банного строения. Они разделены на несколько категорий:

• пленочные;
• крафт-бумага;
• мембранные;
• фольгированные;
• обмазочные.

Полиэтиленовая пленка — самый недорогой и доступный рулонный материал, шириной от 2,5 до 6 метров, толщиной от 10 до 200 микрон. Она подходит для обшивки стеновых и потолочных поверхностей благодаря своей устойчивости к гниению и повышенной влажности.

https://www.youtube.com/watch?v=iz0CACHiams

Главным недостатком пленки является ее относительная недолговечность и способность к разрушению при длительном воздействии высоких температур. По этой причине такой пароизолятор лучше использовать для предбанника или комнаты отдыха.

Полипропиленовые пленки — надежный и практичный вариант, способный выдерживать повышенные температурные режимы, устойчивый к растрескиванию и повреждениям. Кроме того, они не теряют своих пароизоляционных характеристик при воздействии горячего воздуха и ультрафиолета. Часто подобный материал применяется для наружной обшивки деревянной конструкции бани.

Пленки изготавливаются на основе целлюлозных и вискозных волокон, могут иметь шероховатую матовую поверхность. Благодаря пористой структуре способны удерживать избыток влаги, защищая теплоизоляционный слой.

Крафт-бумага

В помещениях с низкой влажностью допускается использование специального строительного картона — крафт-бумаги с защитным фольгированным или лавсановым покрытием.

Фольгированная бумага без полиэтиленового слоя гигроскопична, поэтому ее не стоит применять для облицовки парной, а вот для комнаты отдыха или предбанника это хороший вариант.

Бумага с лавсаном — более дорогостоящий и износостойкий материал, который разработан для защиты сухих и влажных помещений.

Кроме того, доступны следующие разновидности пароизоляции из крафт-бумаги:

• мегафлекс;
• изолар;
• руфизол.

Это самый популярный материал для защиты внутренней конструкции бани от пара. Отличительной особенностью изолятора является двухслойная конструкция, в которой один слой предотвращает проникновение пара, а второй обеспечивает естественную циркуляцию воздуха.

Мембранные материалы бывают с одним или несколькими слоями, могут применяться для банных помещений с повышенным и высоким уровнем влажности.

Фольгированная пароизоляция для бани включает в себя целый комплекс защитных материалов, устойчивых к перепадам температурных режимов и высокой влажности. Отражающая (фольгированная) сторона изолятора обеспечивает надежную защиту от проникновения пара, инфракрасного и ультрафиолетового излучения. Различают основные разновидности фольгированной пароизоляции:

• покрытие из крафт-бумаги;
• покрытие из крафт-бумаги и лавсана;
• покрытие из стеклоткани;
• покрытие из фольги.

Это полимерно-битумные смеси промышленного образца, которые успешно применяются для пароизоляции банного строения. При полимеризации резина создает прочную износостойкую пленку, обеспечивающую максимальную защиту от влаги и пара. Кроме того, она обладает высокими тепло- и звукоизоляционными свойствами.

Как правило, жидкая резина подходит для обработки полов, а также стен из бетона и кирпича. Расход материала следующий: для стен — 1,6 кг, для полов — до 3 кг.

Один из самых практичных и надежных теплоизоляционных материалов, представляющий собой специальные пленки на полипропиленовой основе. Они имеют различную толщину и прочность, разработаны для эффективной защиты утеплителя от негативного воздействия влаги.

Подобный материал может использоваться для обшивки стен и потолков в парилках и моечных комнатах.

Представлены следующие марки материала:

• FS — мембрана на полипропиленовой основе с металлическим напылением;
• FX — вспененный полиэтилен;
• FB — фольгированный изолятор на основе из крафт-бумаги.

Комплексный подход к утеплению, гидроизоляции и пароизоляции обеспечит эффективную защиту от воздействия влаги и предотвратит тепловые потери.

Технология монтажа предусматривает использование современных пароизоляционных материалов: пленочных, фольгированных и мембранных.

Пароизоляция бани и сауны выполняется в несколько этапов:

1. Подготовительный этап.
2. Монтаж гидроизоляции.
3. Укладка утеплителя.
4. Установка пароизоляции.
5. Декоративная обшивка поверхностей.

Потолок

При чрезмерном воздействии высоких температур и влажности потолочная поверхность прежде всего нуждается в тщательной изоляции и обработке защитными пароизоляционными материалами.

Пароизоляция потолка бани выполняется в следующем порядке:

1. Бревенчатый потолок предварительно обшивается досками толщиной в 6 см. Поверх обрешетки фиксируется фольгированный материал в 100 микрон или плотный картон, обработанный олифой.
2. Далее выкладывается размягченный глиняный слой и выполняется укладка пароизоляции.
3. На пароизоляционный слой равномерно наносится утепляющий материал. Потолок бани можно утеплить минеральной или базальтовой ватой толщиной до 5 см. В качестве бесшовного утепления рекомендуется выбирать экологическую вату или керамзитовый наполнитель.
4. На утеплитель фиксируется влагозащитная мембрана или деревянный настил. Это предотвратит возможное попадание влаги на утепляющий слой.

Какую пароизоляцию выбрать для монтажа на стенах во влажных помещениях бани? Как правило, для этого используется пергамин, пленки на алюминиевой и полиэтиленовой основе. Это самые доступные и недорогие материалы.

Пароизоляция стен бани выполняется в следующем порядке:

1. На несущие стеновые конструкции устанавливается деревянная обрешетка, толщина которой на 2,5 см больше, чем у теплоизолирующего слоя.
2. Утеплитель монтируется между элементами обрешетки. Для этого можно использовать минвату или стекловату.
3. На утепляющий слой укладывается пароизоляция. Как класть материал, чтобы предотвратить теплопотери и проникновение пара? Монтаж выполняется от дальнего угла, края пленки фиксируются внахлест на 12 см. Для фиксации используется степлер и металлические скобы, стыки герметизируются скотчем.
4. Важно не забывать о том, какой стороной укладывать пароизоляцию. Фольгированное теплоотражающее основание пленки направлено внутрь помещения, а вспененное основание — к утеплителю.
5. На пароизоляционный слой монтируется деревянная обрешетка для создания технологического зазора для естественной вентиляции.
6. На обрешетке фиксируется деревянная вагонка.

Как сделать пароизоляцию пола? Технология монтажа зависит от конструктивных особенностей бани. Как правило, в парной обустраивается деревянный настил, оснащенный сточным отверстием, что может приводить к значительным теплопотерям.

Правильное решение проблемы — многослойный пол с гидроизоляцией, утеплителем и пароизоляцией.

Предлагаем ознакомиться: Баня бочка своими руками — изучаем разновидности, выбираем лучшую древесину для изготовления

Работы по пароизоляции деревянного настила выполняются следующим образом:

1. На деревянные доски наносится тонкий слой жидкой гидроизоляции.
2. Сверху монтируется базальтовая вата.
3. На утепляющий слой укладывается пароизоляционный материал, устойчивый к гниению.
4. Далее выполняется бетонная стяжка основания требуемой толщины и укладка декоративного напольного покрытия — керамогранита или плитки.
5. На облицованное основание укладывается деревянный настил для удобства эксплуатации парной.

Кровля

В некоторых случаях недостаточно выполнить только пароизоляцию стеновых и потолочных поверхностей, чтобы обеспечить защиту от повышенной влажности, необходимо позаботиться о пароизоляции кровли.

Для этого на чердаке в деревянном перекрытии бани монтируется специальная изоляционная мембрана, сверху — утепляющий слой, на него — гидроизоляция. На гидроизоляционный слой устанавливается контробрешетка, к которой фиксируется выбранный материал для кровли.

Другие помещения

Стоит ли выполнять пароизоляцию в других банных помещениях, владелец строения решает самостоятельно. Если деревянная баня не будет утеплена изнутри и снаружи, тогда пароизоляцию можно исключить — сушка внутренних помещений будет осуществляться благодаря естественной вентиляции древесины.

Кирпичные, блочные и бетонные строения требуют монтажа пароизоляции. В этом случае просушке подлежит не только материал для утепления, но и вся конструкция бани — стены, полы и потолки.

Поэтому при монтаже пароизоляционного слоя предусматривается дополнительная гидроизоляция поверхностей.

Работы по укладке пароизоляционных материалов своими руками технически просты, но требуют ответственного подхода и внимания. Только в этом случае обеспечивается надежная и эффективная защита парной от разрушительного воздействия влаги и горячего пара.

Наши деды в роли пароизоляции широко применяли глину. Из неё получается отличный гидрозамок. Всё природное, никакой химии. Просто замешивают жирную глину с водой и в эту «кашу» добавляют деревянных стружек. Стружки играют роль связующего элемента. Во время высыхания, глина при этом мало растрескивается.

Ещё один старинный способ: Со стороны чердака, на потолок раскладываются сухие листья. Сверху засыпаются опилки, а уже на них – сухая земля. Этот вариант также проверен не одним десятком лет и работает хорошо. Но сегодня натуральные природные материалы используются редко. Промышленность предлагает очень большой выбор отличных пароизоляторов.

Фольга для бани

Во-первых, это пароизоляционные плёнки. Не следует путать с теплоизолирующими мембранами, которые работают по принципу «дышащего гидроизолятора». Пароизоляционные плёнки создают надёжный паровой барьер, особенно если используется армированная и фольгированная плёнка. Например, можно использовать «Ондутис R Термо», «Изоспан», «Пенотерм» или другой аналогичный материал. Выбор очень большой.

Во-вторых, простая алюминиевая фольга, также прекрасно работает в роли пароизолятора. Но применять её сложно в плане монтажа: нельзя допускать порывов и нужно внимательно следить за целостностью материала. Все швы тщательно проклеиваются специальными монтажными лентами (фольгированный скотч). Работа щепетильная, но простой мебельный степлер поможет быстро с ней справиться.

Фольгированный скотч

В-третьих, обычный целлофан может хорошо справиться с функцией пароизолятора. Тем не менее его редко применяю в этой сфере. Рубероид или пергамин тоже отлично удерживают влагу, но пароизоляция потолка бани из него не годится. Во время высокой температуры происходит выделение вредных летучих веществ, а это совсем не полезно для здоровья.

Виды пароизоляции

Пароизоляция делится на два типа:

• Рулонная. Рулоны раскатываются с нижней части предмета до верхней. Далее, они закрепляются рейками, сделанными из дерева, в горизонтальном положении. Промежуток для вентиляции располагают меж внутренней обшивки и защитным от пара слоя. Данное отверстие должно составлять около пяти сантиметров. После проведенной процедуры, проверьте, что все закреплено прочно.
• Листовая. Для работы с листовым материалом в начале следует установить каркас из профиля. В данный каркас надо вмонтировать листы. С закреплением листов вам помогут саморезы или гвозди. Участки стыков надо обтянуть поливинилхлоридом (ПВХ пленка). Лист пароизоляционного слоя ложится внутренней областью к месту, которое вы хотите утеплить.

Правила крепления пароизоляционного слоя

Надежность крепления зависит от саморезов или гвоздей. В независимости от места помещения, гидро-пароизоляция устанавливается общими принципами.

Для цельности пароизоляции покрытия, слой важно наносить беспрерывным слоем, чтобы избежать каких-либо отверстий или щелей. Крепление листа желательнее проводить мебельным степлером. С помощью этого строительного инструмента пароизоляционная пленка прикрепиться к поверхности утепляемых стен и определенного перекрытия вплотную.

Укладывание пароизоляционного слоя проходит нахлестом отдельных рулонов или листов (в зависимости от типов пароизоляции) в 10-12 сантиметров. В местах с проемами дверей и окон листы необходимо проклеить, сделать это можно с помощью, специально предназначенного для данной ситуации, скотча. Но натягивать пароизоляционную пленку не надо, иначе из-за резких перепадов температур воздуха, она не сможет сохранить свою целостность. Она прикрепляется с запасом в три сантиметра.

Гидро-пароизоляция потолка, утепленного минеральной ватой или эковатой также выполняется внахлест рулонами или листами. Для защиты потолка от пара и влаги, гидроизоляционными пароизоляционным слоями надо покрыть внутреннюю и внешнюю часть помещения.

Наружная часть здания должна состоять из трех слоев:

• параизоляционный;
• теплоизоляционный;
• повторный пароизоляционный.

Благодаря этому, увеличивается срок службы, и исключается вероятность появления конденсата в вашем помещении.

Для перекрытий, которые сделаны из железобетонного материала, в особенности требуется защита от пара и влаги. В противном случае, резкие перепады температур воздуха приведут к появлению пара, из-за чего на потолке могут возникнуть грибок или плесень.

Пароизоляция – важный элемент, который принесет в вашем доме комфорт и уют. Обычно пароизоляция устанавливается вместе с гидроизоляцией и теплоизоляцией. При самостоятельной работе с материалом следует соблюдать несколько правил и нюансов. Выбор остается за Вами. Данная статья могла ответить на вопрос: нужна ли пароизоляция при утеплении минватой?

Что представляет собой минвата

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

• Рулоны – 20-50 кг/м3;
• Маты –50-80 кг/м3;
• Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
• Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
• Жесткие плиты –свыше 200 кг/м3.

Особенности пароизоляции потолка

Независимо от того, оборудуется ли русская баня с парилкой, где оборудована дровяная печка, либо сауна с топкой на электрических нагревательных элементах, в помещении постоянно будет поддерживаться высокий уровень влажности и тепло. Для эффективного удержания тепла на протяжении продолжительного срока в подобных помещениях оборудуется теплоизоляция.

Однако здесь тоже присутствуют свои нюансы. Необходимость оборудования пароизоляционной прослойки в бане появляется в ситуации, когда применяется минвата. В сухом состоянии эта конструкция наделена повышенными теплоизоляционными свойствами, которые значительно будут снижаться в процессе намокания. При использовании пенопласта, либо пеноплекса пароизоляционная прослойка не оборудуется.

В продаже присутствует несколько основных разновидностей подходящих материалов для пароизоляции, применяемых при оборудовании бани:

• Пленка. Это простейшая разновидность пароизоляционной прослойки, являющие собой плотные полотна белой или синей расцветки. В зависимости от торговой марки, материал может быть гладким или немного шероховатым. Более дорогостоящие модели используют армирование, которое может выглядеть, как клетка;
• Мембраны являют собой нетканые материалы, обеспечивающие достаточно качественную защиту утеплителя от конденсата и пара;
• Фольгированные. Это самый оптимальный пароизоляционный материал для оборудования бани, поскольку он достаточно эффективно удерживает тепловую энергию, благодаря своему покрытию.

Предлагаем ознакомиться: Бани из бревна: как сделать своими руками, строительство, как построить из оцилиндрованных бревен, как правильно собрать

Свойства и особенности применения материала

Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.

Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.

Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).

Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.

При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.

Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.

Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.

Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:

• Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
• Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
• Внутренние перегородки;
• Полы;
• Межэтажные перекрытия;
• Кровля.

Когда пароизоляция необходима

Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.

Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога”должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.

Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.

Под внутренней декоративной обшивкой выполняется небольшой вентиляционный зазор в 1-2 см. Утеплитель устанавливается внутрь конструкции между опорами.

Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.

Пароизоляция для бани: схемы пароизоляции потолка, стен и кровли

Как выглядит

Фольгированная пароизоляция — лучший выбор для парилки

Если это обычная пароизоляция — это пленка молочного, белого, синего цвета. Есть они «в клетку» с армирующими волокнами, есть однородные. На ощупь — плотные, могут иметь поверхности разной фактуры — гладкую и шершавую. Есть пароизоляционные мембраны. Они нелинейны — имеют гофрированную поверхность или с шипованными выступами.

Специально для бань и саун выпускают пароизоляцию с теплоотражающим покрытием: оно может быть из фольги или металлизированного лавсана.

Для чего нужна

Высокая влажность и температура в парилке русской бани требует особого подхода. Тут важно защитить теплоизолирующий слой от влаги. Зачем его защищать? Дело с том, что для теплоизоляции помещений используют чаще всего базальтовую вату. В сухом состоянии она обладает хорошими теплоизолирующими качествами, делается из натуральных материалов, хорошо переносит высокие температуры.

• От влаги, поступающей со стороны помещения. Влажность в русской парилке очень высокая, воздух влагой перенасыщен, потому пар стремиться в другие помещения и на улицу (через теплоизолятор). А этого нам нужно избежать.
• От влаги, образующейся из-за перепада температур в парилке и на чердаке и на улице (и на перекрытии межэтажном и на стенах). Она конденсируется еще до того, как начали поддавать пар, во время нагрева воздуха в парилке.

Правила укладки

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

• обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
• сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Для обеспечения нормальной пароизоляции в бане, нужно устанавливать ее не только на стены и потолок, но и на кровлю. Для этого на деревянный каркас на чердаке выкладывается пароизоляционная мембрана, а сверху утеплитель и гидроизоляция. А уже по ней производится монтаж контробрешетки с последующим креплением кровельного материала.

В статье выше мы детально рассмотрели, как сделать пароизоляцию в бане. Нужно четко понимать, чем отличается пароизоляция от гидроизоляции, разобраться в их характеристиках, чтобы уже по завершении всех работ не возникло непредвиденных нюансов. Если все сделать правильно, готовая баня прослужит очень долго.

Схема утепления без применения пароизоляции

Иногда сомнения,нужна ли пароизоляция при утеплении минвватой вполне обоснованы. Характерным признаком для таких ситуаций будет наличие воздухонепроницаемых слоев:

• Внутренняя или наружная беспористая отделка;
• Сплошной герметичный слой гидроизоляции;
• Кирпичная стена;
• Фасадная штукатурка;
• Декоративный облицовочный кирпич.

Еще одна ситуация, когда минвата не требует дополнительной защиты – колодезная кирпичная кладка. В процессе возведения стены формируются внутренние полости, впоследствии плотно заполняемые теплоизоляционным материалом.

Видео-инструкция:

На основе краткого обзора можно сделать вывод, что защита минеральной ваты от воздействия паров воды далеко не всегда является обязательной операцией.

Она необходима только в тех случаях, когда возможен контакт теплого влажного воздуха жилого помещения и волокон утеплителя.

Пароизоляция потолка Изоспаном

Целевая задача этого процесса – защита строительного материала, использованного для потолка, от влаги. Влажность воздуха в помещениях разная, но она имеется везде, даже в тех комнатах, где воздух кажется сухим. И пар скапливается в области потолков, поэтому плесень появляется первым делом именно там и на боковых стенах у углов потолка. Повышенная влажность в помещении способствует преждевременному разрушению строительного материала, увеличивает вероятность уничтожения древесины жуками и другими древесными насекомыми, которым для выживания необходима влага.

Какой Изоспан подходит для потолка

Имеются виды Изоспана, включающие в себя несколько характеристик одновременно, а есть те, которые обладают только главными техническими характеристиками, необходимыми для пароизоляции: непроницаемость влаги, устранение конденсата.

Лучше всего для потолка подходит Изоспан В, его используют для защиты утеплителей, расположенных с внутренней стороны. Если речь идет о пароизоляции потолка мансарды с внешней стороны, то используют Изоспан A, потолка неотапливаемого подвала — Изоспан D.

Что представляет собой минвата

В качестве сырья для производства используют расплавы горных пород (базальтов, доломитов). Иногда добавляются промышленные шлаки. Из расплавленной массы формируются волокна, которые затем прессуются в виде плит или рулонов.

Прочность конечных изделий определяется степенью сжатия при прессовании и связующими веществами, в качестве которых используются фенолформальдегидные или карбамидные смолы.

Чем большее усилие прикладывается на этапе формования и выше концентрация связующих веществ, тем более плотный и жесткий получается материал.

Плотность, в зависимости от формы выпуска может колебаться в очень значительном диапазоне:

• Рулоны – 20-50 кг/м3;
• Маты –50-80 кг/м3;
• Облегченные плиты – 80-120 кг/м3;
• Плиты средней жесткости – 120-200 кг/м3;
• Жесткие плиты –свыше 200 кг/м3.

Свойства и особенности применения материала

Основным свойством, определяющим эффективность того или иного утеплителя, является коэффициент теплопроводности.

Он характеризует потери теплоты происходящие через слой материала толщиной в 1 м на участке площадью 1 м2 в течение 1 ч при разнице температур на противолежащих поверхностях 10° С.

Для различных форм выпуска минваты этот показатель составляет 0,03 – 0,045 Вт/(м*К).

Отличительной особенностью волокнистых утеплителей является зависимость их теплоизоляционных свойств от влагосодержания.

При намокании, капельки воды обволакивают волокна и постепенно проникают внутрь объемной структуры, постепенно вытесняя оттуда воздух.

Увеличение количества воды внутри, между волокнами ведет к резкому падению теплоизоляционных характеристик. Положение усугубляется еще и тем, что попавшая внутрь вода крайне тяжело выводится наружу.

Утеплитель может набрать до 70% воды от своей массы. Естественно, в этих условиях эффективность его работы будет стремиться к нулю.

Несмотря на критичность к намоканию область применения мин ваты чрезвычайно широка. При строительстве дома ее применение возможно практически везде, где исключен непосредственный контакт с водой:

• Пустотные стены (каркасные и кирпичные, выполненные по технологии колодезной кладки);
• Внешняя поверхность деревянных или кирпичных стен;
• Внутренние перегородки;
• Полы;
• Межэтажные перекрытия;
• Кровля.

Когда пароизоляция необходима

Однозначно достаточно просто сформулировать условие нужна ли пароизоляция. При утеплении минватой защита от паров воды понадобится в тогда, когда есть вероятность контакта с воздухом, поступающим со стороны помещения.

Для обеспечения эффективной работы, каждый слой теплоизоляционного “пирога”должен в той или иной степени пропускать воздух. В направлении от комнаты к улице эта способность должна увеличиваться.

Таким образом, теплый воздух из помещения очень медленно просачивается между волокнами, вытесняя оттуда холодный.

Под внутренней декоративной обшивкой выполняется небольшой вентиляционный зазор в 1-2 см. Утеплитель устанавливается внутрь конструкции между опорами.

Это могут быть вертикальные стойки каркаса, половые лаги или стропила. С наружной (внешней) стороны устраивается ветро- гидроизоляционный барьер, защищающий от воздействия атмосферных осадков и сильного прямого ветра.

Такая схема справедлива при выполнении каркасных стен, полов, кровли мансарды, потолка жилого этажа при наличии сверху холодного чердака.

Внутренние перегородки и перекрытия между жилыми помещениями требуют немного другого подхода. Влажный воздух в этом случае может проникнуть в минеральную вату с любой стороны. Для сохранения теплотехнических характеристик конструкции парозащитный барьер устанавливается с обеих сторон.

Еще один случай, когда необходима защита от внутренней влаги – наружное утепление деревянные срубы из бруса или бревна. Пароизащитный барьер устанавливается между стеной и плитами теплоизоляции.

Излишки влаги отводятся через вентзазор, оставляемый под наружным декоративным фасадом.

Способы пароизоляции потолка бани

Далее необходимо рассмотреть процесс монтажа пароизоляции и рекомендации профессионалов о том, как правильно оборудовать потолок. Предварительно нужно учитывать тип кровли, конкретнее, отсутствие или наличие чердачного помещения. В ситуации, когда в подобных помещениях оборудуется мансарда или чердак, потолок будет намного хуже пропускать воздух, наполненный влагой, однако это совсем не означает, что необходимость в монтаже пароизоляционной прослойки полностью отсутствует.

Зачастую для утепления помещения с чердаком применяются аналогичные материалы, однако доску со стороны крыши желательно обрабатывать глиняной смесью. Определить самый эффективный пароизоляционный материал для бани не так-то просто.

Нужно обязательно ознакомиться с наиболее эффективными способами:

1. На деревянном потолке набиваются доски минимальной толщиной 2 см. на доске монтируется пароизоляционная прослойка из фольги или картона, обработанного олифой.
2. После этого щели между досками замазываются глиняно-песочным раствором.
3. Затем накладывается утеплитель из керамзита, обычной минваты или полипропилена.
4. Дощатый настил ложится на утеплитель сверху.

Предлагаем ознакомиться: Самодельный котел для бани

Второй способ:

1. Доска набивается на квадратные балки.
2. Чтобы поверхность была достаточно влагостойкой, нужно предварительно обработать доски раствором олифы.
3. С верхней стороны на потолочных балках настилаются доски, щели между которыми тоже обрабатываются.
4. Затем дощатая поверхность обклеивается пароизоляционной прослойкой.
5. В виде теплоизоляции на пароизоляцию насыпается немного песка. Сегодня присутствует множество других более качественных материалов для обеспечения теплоизоляции, которые тоже можно применять.

Для керамзита или минваты подходит полиэтиленовая пленка в качестве материала для пароизоляции. Одним из наиболее значимых шагов перед оборудованием пароизоляции для потолка в банном помещении считается антисептическая обработка. Эта процедура позволяет в будущем избавиться от возможных трудностей, связанных с сыростью.

Схема утепления без применения пароизоляции

Иногда сомнения,нужна ли пароизоляция при утеплении минвватой вполне обоснованы. Характерным признаком для таких ситуаций будет наличие воздухонепроницаемых слоев:

• Внутренняя или наружная беспористая отделка;
• Сплошной герметичный слой гидроизоляции;
• Кирпичная стена;
• Фасадная штукатурка;
• Декоративный облицовочный кирпич.

Еще одна ситуация, когда минвата не требует дополнительной защиты – колодезная кирпичная кладка. В процессе возведения стены формируются внутренние полости, впоследствии плотно заполняемые теплоизоляционным материалом.

Видео-инструкция:

На основе краткого обзора можно сделать вывод, что защита минеральной ваты от воздействия паров воды далеко не всегда является обязательной операцией.

Она необходима только в тех случаях, когда возможен контакт теплого влажного воздуха жилого помещения и волокон утеплителя.

Гидроизоляция цокольного перекрытия

Для гидроизоляции цокольного перекрытия со стороны жилого помещения применяются влаго-ветрозащитные пленки Ондутис A100 и Ондутис A120:

— на нижнюю поверхность балок перекрытия набивается черновой пол;

— на черновой пол между лагами логотипами наружу укладывается влаго-ветрозащитная пленка Ондутис. Края полотнища заводятся на лаги и закрепляются строительным степлером;

— стыки полотнищ герметизируются монтажной лентой Ондутис ML, ширина нахлеста на стыках — 20 см.

Со стороны жилого помещения поверх влаго-ветрозащитной пленки между лагами закладывается утеплитель. Высота зазора между утеплителем и верхней кромкой лаг — 3-5 см.

В случае устройства гидроизоляции со стороны подвального помещения используется супердиффузионная мембрана Ондутис SA115:

— мембрана монтируется поверх чернового пола логотипами наружу, полотнища укладываются с нахлестом 15 см. Ширина нахлеста на стыках — 20 см. Нахлесты полотнищ герметизируются монтажной лентой Ондутис ML, примыкания к стенам цокольного помещения проклеиваются монтажной лентой Ондутис BL.

Утеплитель, как и в предыдущем случае, укладывается со стороны жилого помещения.