Технология вентилируемых фасадов в брусовых домах


Величина слоя утеплителя

Материалы которыми планируется выполнить утепление фасада деревянного дома подбираются в зависимости от предпочтений владельца или от того какая технология была выбрана (мокрый способ, вентилируемый фасад или последующая отделка сайдингом). А вот толщина слоя определяется исходя из климатических условий региона, в котором расположено здание. В таблице приведены средние размеры толщины используемых изоляторов.

РегионОптимальная величина слоя утеплителя, см
Ленинградская область10
Московская область10
Новосибирская область15
Свердловская область10
Республика Мордовия10
Самарская область10
Республика Татарстан10
Краснодарский край5
Волгоградская область10

Помощь от «фасадца»

Если вашего региона нет в таблице, спросите в комментариях, мы обязательно ответим вам!

Виды древесины для вентилируемых фасадов

Облицовку фасадов производят из различных видов древесины:

  1. Мягкие хвойные породы (ель, сосна, кедр и пр.) легко обрабатываются, недорого стоят, содержат смолу, которая предотвращает гниение.
  2. Лиственница отличается способностью противостоять гниению при высокой влажности. Материал – прочен и долговечен.
  3. Термообработанная древесина – это натуральное дерево, выдержанное при температуре 185-230°С. Полезные свойства термодерева — долговечность, эстетичный вид, влагоустойчивость, биостойкость. Деталь из термодревесины сохраняет форму и размер в любых погодных условиях. Производители делают термодерево из мягких и твердых пород древесины.
  4. Декоративные породы из тропиков ценятся за привлекательный вид. Они имеют высокую плотность и удельный вес, поэтому требуют усиленный каркас. Стоимость экзотической древесины – высока.

Самые распространённые способы утепления

Выбирая утеплитель для стен дома в первую очередь необходимо учитывать его теплоизоляционные характеристики. Кроме этого, немаловажным фактором является склонность материала к «сползанию». Различная технология монтажа подразумевает особые требования к теплоизоляции.

Структура утепления стен похожа на слоёный пирог. Конструкция состоит из нескольких слоёв:

  • Теплоизоляционный материал;
  • обрешётка (в случае монтажа мокрого фасада не требуется);
  • паропроницаемая влагозащитная мембрана или армирующая сетка (в зависимости от выбранной технологии);
  • финишный слой облицовочного материала.

полезно в работе

Технологию утепления стен мокрым способом профессионалы так и называют – пирог. Теплоизоляционный материал приклеивается к фасаду с помощью клеевых составов, затем обрабатывается декоративной штукатуркой.

Мокрый фасад


Конструкция под названием мокрый фасад (пирог) требует применения только плотных материалов, так как последующая штукатурка поверхности будет невозможной при использовании рулонной стекловолоконной ваты Ursa, имеющей низкую плотность равную 11 кг/м3.

Вентилируемый фасад

Технология утепления стен вентилируемым способом как правило используется при строительстве торговых центров или высотных жилых домов, в частном строительстве аналогом этой технологии является сайдинг, но об этом дальше. Вентфасад как правило монтируется утеплителем из минерально ваты. Организуется специальный каркас (обрешетка),на него крепится облицовка. Стоит отметить, что выбор облицовки очень велик. От тяжелого камня, до легкого современного алюмокомпозитного материала.

Основной принцип заключается в циркуляции воздуха между утеплением и облицовочным слоем. Таким образом точка росы из утеплителя, уходит с восходящими потоками.

Важно знать

Несоблюдение технических требований при монтаже вентилируемого фасада, ведет к печальным последствиям. Например если между вертикальными стойками профиля не будет специальных разрывов, необходимых для компенсации температурной деформации, систему «изогнет», нарушится облицовочный слой, соответственно деньги будут потрачены «на ветер».

Отделка сайдингом


Данный способ утепления стен можно назвать самым распространённым, так как он недорогой, а все работы можно сделать своими руками. По сути, он очень похож на вентилируемый способ, различие заключается в том, что здесь отсутствуют проушины для притока- оттока воздуха. Вентиляция осуществляется через специальные отверстия, расположенные в каждой панели. Материалы можно использовать любой плотности, прочно зафиксировать утеплитель на стену можно с помощью обрешётки.

Установка облицовки

После установки и крепления гидроизоляции, на каркас фасада устанавливаются облицовочные панели или плиты выбранного материала. На рынке представлено большое количество различных отделочных материалов для облицовки вентилируемых фасадов на деревянной основе, а также изделий, имитирующих внешний вид деревянной поверхности.

Каждый из материалов имеет свои достоинства и недостатки, с которыми желательно ознакомиться перед закупкой изделий.

Материалы из натуральной древесины, обычно, отличаются от вентилируемых фасадов под дерево своими природными минеральными качествами.

Натуральная древесина не препятствует испарению влаги, имеет великолепные визуальные характеристики, а благодаря современным технологиям обработки, способна прослужить на протяжении весьма продолжительного времени, причем, атмосферные явления и другие неблагоприятные факторы будут оказывать лишь минимальный эффект на состояние подобных покрытий.

Крепление облицовки вентилируемого фасада осуществляется с помощью различных кляммеров, саморезов и других изделий, представленных на рынке в широком ассортименте.

Существуют открытые и скрытые варианты установки облицовки. Открытые отличаются простотой использования, а скрытые – большей стоимостью, однако, последние не будут нарушать общего внешнего вида дома.

Хотите больше информации по теме? Посмотрите эти статьи:

До недавнего времени в нашей стране наиболее часто фасады…

Деревянные фасады — классическая технология отделки экстерьера домов. Современные технологии строительства позволяют получить долговечные и эффективные деревянные фасады, которые пришли на смену традиционным срубам.

В качестве отделочных материалов для современных фасадов из дерева применяют:

Доску под брус;

Вагонку;

Деревянный сайдинг;

Планкен;

Блок-хауз.

Доску под брус используют для имитации фасада дома изготовленного из бруса. По форме плоская с фасадной и тыльной стороны, но за счет разной формы граней может придавать различный внешний вид.

Фасад с доской под брус

Вагонка применяется для деревянных фасадов рельефной формы (выпуклая, вогнутая, волнистая и т.п.). Применение вагонки часто требует ее дополнительной обработки для устойчивости к воздействию факторов окружающей среды. Соединяется по принципу шип-паз.

Деревянный сайдинг — современный вид вагонки, изготавливаемый по специальной технологии с применением термообработанного дерева и имеющий специальные пазы для закрепления планок. Классический монтаж сайдинга осуществляется внахлест в отличие от вагонки, хотя сегодня есть много видов сайдинга аналогичному по профилям вагонки.

Фасад из деревянного сайдинга

Планкен (фасадная доска) по внешнему виду напоминает обычную доску с закругленными или скошенными краями. В основном изготавливается из лиственницы и имеет широкий диапазон применение от облицовки фасадов до строительства заборов.

Фасад из планкена

Блок-хауз – специальный вид деревянной обшивки имитирующий деревянный сруб. Имеет пазы и шипы для соединения отдельных панелей и закрепления к каркасу здания с помощью металлических кляммеров .

Фасад из блок-хауза

Помимо применения различных типов отделочных материалов существует и два основных типа деревянных фасадов – вентилируемые и облегченные.

Вентилируемые фасады из дерева закрепляются на специальный профильный брус с толщиной 200-260 мм, что позволяет укладывать между ним утеплитель (преимущественно минеральную вату). Для улучшения отвода влаги несущий брус имеет отверстия или пазы, для образования воздушного зазора и прохождения воздуха не только в вертикальном, но и горизонтальном направлении. Возможны также варианты применения систем с оцинкованным или алюминиевым профилем.

Навесной вентилируемый деревянный фасад (облицовка планкен)

Облегченные деревянные фасады не имеют системы утепления, и деревянная отделка больше играет роль декоративной, нежели функциональной. В таком случае облицовка закрепляется к несущему брусу толщиной не более 10-15 мм.

Часто такое решение используют для обшивки балконов, фронтонов, декоративных частей фасада.

При отделке каркасного дома деревом мы применяем вентилирующий зазор между стеной дома обшитой плитами МДВП и непосредственно фасадом. У вентзазора в данном случае несколько функций.

— выведение лишней влаги из каркасной стены в случае ее появления. Это обязательный элемент при плиты Isoplaat, Steico. Пар может беспрепятственно выходить из стены и не конденсироваться в слое утеплителя.

— непосредственно «проветривание» дерева используемого при монтаже фасада. Это позволяет деревянному фасаду обходиться без ремонта долгие годы.

Сам фасад может быть, как горизонтальным, так и вертикальным. Кроме этого можно комбинировать оба этих варианта для выделения отдельных элементов дома не только цветом, но и фактурой. Основное условие вентилируемого зазора — это достаточность его ширины для обеспечения естественной вентиляции фасада. Сам зазор монтируется с помощью горизонтальных или вертикальных реек или брусков (также допускается применение досок 100*25мм), толщина реек зависит от высоты дома и минимальное значение может быть 25мм. Зазор 50мм применяется, когда высота стены более 7 метров. Вентиляционный зазор должен быть открыт снизу, а также на верху стены для свободной циркуляции воздуха.

Доска для фасада, как правило, сухая и калиброванная, профиль может быть разным.

1.Монтаж вертикально расположенными досками.

Первый вариант


Очень распространенный в странах Скандинавии вид фасада. Выполняется из досок 120-170мм. минимальной толщины 20мм. При увеличении ширины доски её деформация может быть очень значительной, по этой причине для ширины более 150мм используют доску толщиной 22мм.
При этом нащельник не обязательно использовать такого же размера, как и доску наружной обшивки, он может быть, как уже, так и шире. Крепить нащельник необходимо к бруску обрешетки минуя доску наружной обшивке. Это позволит избежать трещин на фасаде при изменении геометрии досок в зависимости от влажности и погодных условий.

Второй вариант

Вариант монтажа вертикального фасада с применением нащельника из бруска. Ширина нахлеста на каждую доску должна быть не менее 20мм. Каждый нащельник прибивается к бруску обрешетки напрямую, а не через фасадные доски. Нащельник и доски наружной обшивки можно поменять местами, т.е. широкая доска будет снаружи перекрывая собой нащельник. При этом важно выдержать минимальное расстояние между досками 15-20 мм для удобства покрасочных работ. Рейки нащельника при этом должны быть не менее 60мм шириной, для обеспечения нахлеста 20-25мм с досками обшивки.

Третий вариант


Самый простой вариант – фасад из прямоугольных досок с зазором. При этом доска защищает обшивку дома от дождя, а вентиляция фасада за счет зазоров получается на много более эффективной. Но надо отметить что при зазоре шириной более 8мм воздействие природных явлений и ультрафиолетового излучения может отрицательно влиять на МДВП плиты, и обрешетку фасада, по этой причине рекомендуется использовать дополнительную ветрозащитную мембрану при монтаже фасада таким способом.

Устройство доступа воздуха в нижней части стены

Для обеспечения сохранности деревянного фасада необходимо обеспечить качественное грунтование самих досок и брусков обрешетки. Грунтовать нужно всю поверхность и внутреннюю, и наружную, а также пазы, если это имитация бруса. По этой причине грунтовка должна проводиться до монтажа, желательно методом погружения в соответствующий раствор. Если грунтовка наносится кистью, то необходимо провести эту процедуру минимум 2-3 раза. Покраску финны как правило практикуют укрывную, т.е. доска полностью покрывается краской скрывая фактуру дерева, это обеспечивает большую износостойкость фасада к природным факторам.

Для статьи использован материал проектировщика-конструктора каркасных домов Владислава Воротынцева

Современные строительные нормы, действующие с 2000 года, предусматривают строительство энергосберегающих зданий. Их достаточно жесткие требования обусловлены, главным образом, соображениями экономии энергоресурсов. В городе нельзя строить жилые дома, не отвечающие этим нормам — их попросту не примет госкомиссия.

В индивидуальном малоэтажном загородном строительстве нормы не играют такой важной роли, — ведь дом строится для себя, и никакая госкомиссия его не принимает. Однако на эти нормативы имеет смысл ориентироваться, если есть желание построить энергосберегающий дом, позволяющий экономить на отоплении.

Какие же требования предъявляются к энергосберегающим зданиям?

Если говорить об однослойных, не утепленных наружных стенах, то для того, чтобы удовлетворить требованиям по удержанию тепла, толщина кирпичной кладки должна быть не менее 2 метров, а толщина массивных деревянных стен — не менее 40 см. Понятно, что никто не захочет возводить кирпичные стены двухметровой толщины, да и деревянные стены толщиной в 40 см — большая редкость. Есть более рациональный путь, позволяющий выполнить требования строительных норм и сберечь тепло в доме, не увеличивая толщину ограждающих стен: возводить многослойные, утепленные стены.

Характеристики материалов

Основные используемые теплоизоляторы, монтаж которых можно выполнить своими руками, приведены в таблице:

Утеплитель, маркаПлотность, кг/м3
Пенопласт25-35
Пенопласт ГОСТ 1558840
Экструдированный пенопласт32-38
Пенополиуретан40-60
Пеноплекс 3535
Пеноплекс 4545
Рулонная стекловолоконная вата11 — 45
Минеральная вата марки «Роквул»37-160
Минеральная вата «Технониколь»30-127
Минеральная вата «Парок Экстра»37

Конкретный коэффициент плотности зависит от определённой марки данного материала. В таблице приведены общие значения.

Паропроницаемость

Выполняя утепление сруба снаружи своими руками необходимо учитывать паропроницаемые характеристики стены. Используемый материал должен иметь хорошие характеристики, позволяющие частицам пара выходить наружу.

Следует помнить, что даже в том случае, если применяется мокрый способ, декоративная штукатурка, а также клеевые составы должны быть паропроницаемыми.

Теплоизоляция должна прилегать к фасаду, причём между ней и стеной категорически запрещается монтаж материалов, предотвращающих проникание воздуха сквозь плиты утеплителя. Это может привести к скапливанию влаги и последующему разрушению стены.

полезно в работе

Листы теплоизоляции, в случае применении технологии вентилируемых фасадов, нанизываются на заранее закреплённые на стене кронштейны.

Между утеплителем и декоративным материалом должно быть расстояние не менее 4-х см (вентилируемый зазор). Он необходим для обеспечения циркуляции воздуха внутри системы и вывода конденсата наружу. В этом случае правильно будет использование паропроницаемой влагозащитной мембраны, она предотвратит намокание и выветривание утеплителя и продлит срок службы, его и всей стены.

В таблице приведены средние коэффициенты сопротивления паропроницаемости самых распространённых теплоизоляторов.

ТеплоизоляцияВлажность воздуха более 70%Влажность воздуха менее 70%
Пенопласт6060
Экструдированный пенополистирол150150
Минвата11
Полиуретан5050
Эковата22
Керамзит22

Монтаж деревянного фасада

Вентилируемые фасады — просты в сборке. Хозяин дома самостоятельно смонтирует конструкцию, не имея большого строительного опыта за плечами.

Монтаж ведется поэтапно:

  1. Установка каркаса – обрешетка монтируется на стену. Материал обрешетки – металлический профиль либо деревянные бруски, пропитанные антисептиком.
  2. Прокладывание слоя теплоизоляции. Минеральная вата – лучший вариант, потому что имеет высокую паропроницаемость и малую теплопроводность. Крепеж минеральной ваты — зонтичные дюбеля.
  3. Укладка гидроизоляционной пленки, которая не пропускает влагу снаружи, но выводит ее изнутри.
  4. Вторая обрешетка из брусков толщиной 4-5 см дает нужный вентиляционный зазор между утеплителем и облицовочным материалом.
  5. Установка облицовки – завершающий этап, который придает зданию новый облик.

Важные нюансы

Не учитывая некоторые нюансы, являющиеся очень важными качественную теплоизоляцию деревянного дома создать не получится.

Подготовительные работы

Перед началом работ, стены деревянного дома нужно очистить от пыли, грязи, посторонних элементов в виде старой декоративной облицовки. После чего лучше всего будет обработать фасад антисептиком. Это позволит избежать образования грибка и появления насекомых, разрушающих структуру дерева.

Следующим действием должен быть осмотр фасада на наличие гнили. Если она имеется, необходимо вырезать и заменить на незаражённый элемент. Лучше всего проверить все стыки между брёвнами. Образовавшиеся со временем щели нужно законопатить. Только после этого можно приступать к монтажу утеплителя и обрешётки на стену.

Фиксация утеплителя


В основном для теплоизоляции деревянного дома своими руками, используется минеральная или стекловата. Это обусловлено паропроницаемостью материала, позволяющему сохранить полезные характеристики дерева. Одним из её недостатков, по сравнению с пенопластом, является вес. Минвата тяжелее, поэтому правильно будет, дополнительно закреплять её на поверхности. Это предотвратит постепенное сползание плит вниз и образование незащищённых участков. Для того чтобы правильно зафиксировать теплоизоляционные материалы на стене используются специальные грибки.

Дополнительной мерой при выполнении утепления фасада деревянного дома является теплоизоляция цоколя и фундамента. Лучше всего монтировать с использованием пенополистирола, который потом можно закрыть отделочным кирпичом или декоративным камнем. Это позволит избежать промерзания основания стен и сохранит пол в доме тёплым.

Выбор утеплителя и защитной пленки

Для вентфасада дома из бруса подходят исключительно материалы, обладающие дышащим свойством. К наиболее подходящим относится минвата. Под ней подразумевается категория волокнистых материалов. Для таких случаев применяют базальтовую вату и стекловату, отличающуюся легкостью и мягкостью. Технология монтажа подразумевает использование защитной пленки, которая должна выпускать из теплоизоляции пар и не допускать задувание ветра в утеплитель. Пленка должна прикрывать минвату. Лучше всего с этой задачей справляются ветрозащита и диффузионная мембрана.

Рейтинг
( 1 оценка, среднее 4 из 5 )
Понравилась статья? Поделиться с друзьями: