Монтаж системы внутренней канализации

Проживая в частном доме, хочется создать в нем для своей семьи максимальные удобства, обеспечив высокий уровень жизни, поэтому очень важно заранее задуматься над таким важным вопросом, как канализация. Канализацию в частном доме можно сделать своими руками. Данная статья поможет вам выполнить все работы правильно, грамотно и без вреда для экологии.

При самостоятельном сооружении канализационной системы в частном доме, можно существенно сэкономить, но при этом очень важно провести все работы правильно, в соответствии со всеми требованиями, которые предъявляются к строительно-монтажным работам такого рода.

Выбор схемы канализационной системы должен производиться в соответствии с планировкой конкретного дома. При планировании дома рекомендуется предусмотреть компактное размещение помещений, для которых будет осуществляться подвод и отвод вод (душевые, ванные комнаты, прачечные, санузлы и кухни). Но самым лучшим вариантом будет такое размещение, при котором всё сантехническое оборудование будет привязано к одной трубе (коллектору), через которую будет производиться отток сточных вод в выгребную яму или септик.

Специалисты советуют, при наличии большого дома, в котором предусмотрено несколько различных помещений с отводом и подводом вод, расположенных в разных частях здания, отдать предпочтение такой схеме канализационной системы, в которой будет не менее двух (а иногда и больше) выгребных ям или септиков. Помимо этого, если у вашего дома два и более этажа, а ванные комнаты, санузлы и кухни размещены на разных этажах, то в этом случае вам необходимо будет установить стояки.

Виды канализации

Все работы по сооружению канализации в частном доме сводятся к обустройству наружной и внутренней канализации. К работам по внутренней канализации можно отнести монтаж фановой трубы, стояка и разводку труб к таким помещениям, как душевая, кухня, туалет и т. п. К наружной или внешней канализации относится всё, что расположено за пределами дома, то есть система труб, идущих от дома до станции глубокой очистки (довольно дорогое готовое решение) или до самодельного септика (с полем фильтрации или накопительному).

Конечно, если у вас будет возможность подключиться к централизованной системе сброса стоков, то задача очень сильно упростится. Но в данной статье будет рассматриваться именно автономная система, включающая эффективную очистку сточных вод в септике, а такой примитивный способ, как выгребная яма.

Внутренняя канализация

В первую очередь необходимо заняться именно внутренней схемой. Еще на этапе проектирования дома необходимо задуматься над тем, чтобы все помещения, к которым будет подводиться канализация, располагались по возможности ближе друг к другу, так как впоследствии такой подход существенно упростит схему обустройства внутренней канализации. Каждый дом предполагает индивидуальную схему канализации, которая может быть самой разнообразной.

При этом следует учитывать тот факт, что в туалете для отвода стоков нужно использовать трубы, диаметр которых составляет 100-110 мм. Для серых стоков, которые будут поступать в канализацию из кухни или ванной, следует использовать ПП или ПВХ трубы, имеющие диаметр 50 мм. Все повороты необходимо делать с помощью двух пластиковых колен, изогнутых под углом 45 градусов, так как это позволит в дальнейшем минимизировать возможность появления засора, устранять который довольно проблематично.

Надежнее и дешевле использовать в схеме канализации поливинилхлоридные (ПВХ) или полипропиленовые (ПП) трубы, так как они долговечнее, надежнее и дешевле чугунных. И помимо этого, монтировать внутреннюю систему канализации с помощью таких труб существенно проще.

В первую очередь необходимо определиться где именно будет находиться коллекторная труба или стояк, а уже потом от нее заниматься дальнейшей разводкой.

Но перед этим следует более точно разобраться в том, как можно для своего дома самостоятельно разработать схему канализации, ведь в дальнейшем по этой схеме можно будет произвести полный расчет всего того (сантехнического оборудования и материалов), что потребуется вам для обустройства канализационной системы.

Можно выполнить схему канализации на листочке в клеточку, но желательно приобрести для данной задачи несколько листов миллиметровки. Помимо этого вам потребуется рулетка, линейка и острый карандаш.

Для частного дома схема канализации составляется в следующей последовательности:

для начала нужно составить план дома в масштабе. Если размеры дома вам неизвестны, то придется пройтись с рулеткой и все замерить;
далее необходимо определиться где будут располагаться стояки;
после этого необходимо на плане отметить места размещения сантехнических приборов и определиться с тем, как они будут подключаться;
на следующем этапе нужно отметить трубы, которые будут идти от фасонных частей и стояка до сантехнических приборов, а также все соединительные элементы (тройники, отводы и прочие);
все перечисленное выше следует проделать для каждого этажа вашего дома;
затем необходимо определиться с размерами фановой трубы и стояка;
теперь осталось только суммировать длину всех труб, относящихся к внутренней канализации;
следующим этапом будет наружная система, на котором нужно составить схему внешней канализации, к которой относятся трубы, идущие от станции глубокой очистки или септика до выпуска. Не забывайте при этом учитывать все имеющиеся и СНиПы.

Важные моменты при выборе

Наружные коммуникации очень сложно монтировать, а еще сложней переделывать работу. Поэтому перед выбором материала обратите внимания на:

Тип грунта на вашем земельном участке. Лучшим вариантом является песок. Для него подходят любые виды пластика. Такой водопровод будет надежно служить, ведь давление почвы на него минимальное. Смешанные глиняно-песчаные местности также не являются помехой для установки пластмассы. Плотная глина значительно повышает нагрузку на канал. Здесь следует отдать предпочтение гофрированным изделиям. Они гораздо лучше выдерживают давление грунта, чем ровна труба из поливинилхлорида. А вот каменистая местность часто не располагает к установке пластика. Ведь плотные почвенные массы могут раздавить довольно хрупкую трубу. Здесь лучше использовать более прочные материалы, или комбинировать чугун с пластиком. Это повысит затраты на прокладку коммуникаций;
Бюджет для наружных труб. Лишняя экономия может стать причиной проблемной работы трубопровода. Если используете простой материал, не забывайте про утепление и изоляцию трубы. В противном случае водопровод будет эффективно работать только в летнее время. Выбирайте те виды канализационных труб, которые доступны по бюджету. Но не экономьте на мелочах.

Вам будет это интересно:

Какие трубы нужно использовать для напорной и ливневой канализации
Стоит ли использовать керамические трубы для канализации
Как врезать в канализационную пластиковую трубу чугунную

Трубы для канализации

Так как условия внутри дома и за его пределами сильно отличаются, то и трубы для этих двух схем канализации используются разные. В настоящее время для прокладки труб внутренней канализации чаще всего применяются ПП и ПВХ трубы, имеющие характерный серый цвет. Для лежаков и стояков диаметр таких труб составляет 110 мм, а для отвода стоков — 40 и 50 мм. Но не забывайте, что эти трубы предназначены только для внутренней канализации, а для наружной необходимо использовать другие решения.

Чаще всего трубы, которые прокладываются под землей от станции глубокой очистки или септика до выпуска, выкрашены в оранжевый цвет, что объясняется очень просто — в земле более заметен яркий оранжевый цвет, по сравнению с остальными. Но трубы для внешней канализации отличаются от остальных не только цветом — к ним предъявляются совсем другие требования.

Такие трубы обладают большей жесткостью, так как они должны будут выдерживать значительную нагрузку, находясь под землей. Существуют и более прочные конструкции, примером которых могут быть двухслойные гофрированные трубы. Но глубина закладки труб, при сооружения системы канализации частного дома, обычно невелика (чаще всего до 2-х метров), поэтому нет необходимости применять такие трубы. Рыжие трубы чаще всего имеют диаметр 110 мм, этого должно с запасом хватить для отвода сточных вод из дома.

Далее будут рассмотрены все преимущества и недостатки труб, выполненных из различных материалов, среди которых будут лишь самые часто используемые:

Чугун

Преимущества: способны выдержать большие нагрузки, долговечные и прочные.

Недостатки: дорогие, тяжелые и хрупкие, на внутренней части из-за коррозии могут образоваться шероховатости, это может стать причиной засора.

Полипропилен

Преимущества: легкие и гибкие, благодаря чему они наиболее востребованы для внутренней канализации. Могут без проблем выдержать высокую температуру сточных вод.

Недостатки: если использовать по назначению, то недостатков нет.

Поливинилхлорид

Преимущества: схожи с чугунными, недорогие и легкие. Чаще всего применяются для наружной канализации.

Недостатки: высокую температуру сточных вод переносят плохо, хрупкие (не гнутся, а трескаются).

У вас отключен JavaScript.

1. В пункте 4.10 утратившего силу СНиП 2.04.03-85 Канализация. Наружные сети и сооружения требования к выбору оснований под трубы сформулированы более конкретно:

«Тип основания под трубы необходимо принимать в зависимости от несущей способности грунтов и нагрузок:

Во всех грунтах, за исключением скальных, плывунных, болотистых и просадочных I типа, необходимо предусматривать укладку труб непосредственно на выровненное и утрамбованное дно траншеи (то есть на естественное основание — см. пункт 2.1 СП 129.13330.2011 Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации и свод правил СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты — прим.);
В скальных грунтах необходимо предусматривать укладку труб на подушку толщиной не менее 10 см из местного песчаного или гравелистого грунта, в илистых, торфянистых и других слабых грунтах — на искусственное основание» (см. также аналогичные требования пункта 11.30 СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения).

2. Подробные требования к основаниям трубопроводов, справедливые для всех подземных канализационных сетей, сформулированы в пунктах 3.34 — 3.50 Технических указаниях по проектированию и строительству дождевой канализации (документ является ссылочным в пункте 8.3.1 СП 401.1325800.2018 «Здания и комплексы высотные. Правила градостроительного проектирования»:

«3.34. Тип основания под водосточные водопроводы выбирают в каждом конкретном случае, исходя из геологических и гидрогеологических условий места строительства, размеров и конструкций трубопроводов, действующих нагрузок.
3.35. Трубопроводы укладывают либо непосредственно на грунт, либо на искусственное основание.
3.36. Трубы, как правило, укладывают на естественное основание. Однако при недостаточной несущей способности грунтов (нормативное сопротивление грунтов ниже 1,5 кг/м2), залегающих под трубопроводами, появляется необходимость в устройстве искусственного основания.
3.37. Естественными основаниями для труб могут служить: средние и крупнозернистые пески, супеси в сухом состоянии, мелкий и крупный гравий, песок в смеси со щебнем или галькой, глины и тяжелые суглинки при отсутствии в их толще водоносных прослоек, а также скальные и близкие к ним по крепости породы.
3.38. При укладке труб на грунт необходимо, чтобы он на дне траншеи оставался в естественном (ненарушенном) и сухом состоянии. Ложе под трубы больших диаметров устраивают одновременно с их укладкой таким образом, чтобы оно было хорошо выровнено и труба на всем своем протяжении плотно соприкасалась с грунтом ненарушенной структуры не менее чем на 1/4 окружности.
3.39. В скальных грунтах трубы укладывают на песчаную подушку толщиной не менее 100 мм.
3.40. В просадочных грунтах все трубы укладывают непосредственно на грунт, уплотненный на глубину 200-250 мм, с предварительным замачиванием грунта водой.
3.41. В водонасыщенных грунтах, хорошо отдающих воду, трубы укладывают на слой щебня, гравия и крупного речного песка толщиной 150-200 мм с дренажными лотками для отвода воды.
3.42. Искусственные основания под трубопроводы выполняют: песчано-гравийные, щебеночные, бетонные, железобетонные и обоймы усиления. Бетонные и железобетонные основания могут быть монолитными или сборными.
3.43. В илистых и торфянистых грунтах, в плывунах и других слабых грунтах устраивают свайные основания (ростверки) под трубы всех диаметров, а стыки труб заделывают эластичными материалами.
3.44. Если под трубопроводом находятся грунты с нормативным сопротивлением (не менее 1 кг/см2), но с возможной неравномерной осадкой (свеженасыпанные грунты, места контакта грунтов с резко различающимися физико-механическими свойствами), то устраивают монолитное железобетонное основание.
3.45. Размеры бетонных оснований необходимо принимать из условия обеспечения устройства бетонного стула с углом обхвата труб не менее 90° и давления на грунт в пределах допускаемых величин.
3.46. Сборные железобетонные основания, состоящие из блоков БО-3 и БО-4, применяют при укладке труб диаметром 3000-3500 мм. НИИМосстроем разработана конструкция полносборного основания под трубы диаметром 2000-3500 мм, состоящая из двух типовых элементов — поперечных балок и рандбалок.
3.47. Для прокладки водостоков на глубине, превышающей допустимую высоту засыпки, можно использовать трубы нормальной прочности с устройством железобетонного основания (обоймы).
3.48. Обоймы усиления устраивают также при укладке трубопровода под дорогами, если засыпка под трубой составляет менее 700 мм.
3.49 При укладке трубопровода из железобетонных колец длиной 1000-1500 мм устройство бетонной подготовки является обязательным во всех случаях, прежде всего для надземного перекрытия стыков снизу.
3.50 Основные конструктивные решения по прокладке подземных безнапорных трубопроводов приведены в типовом проекте Серия 3.008.9-6/86 «Подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцементных, керамических, пластмассовых и чугунных труб. Выпуск 0. Материалы для проектирования» и типовом проекте серии 3.008-4 «Сборные железобетонные безнапорные круглые трубы», вып. 1».

3. Таким образом, при проектировании наружных канализационных трубопроводов расчёт основания требуется только для искусственных оснований, необходимость в которых вызвана низким нормативным сопротивлением естественного грунта (см. также пункты 9.2.1 — 9.2.3 СП 66.13330.2011 Проектирование и строительство напорных сетей водоснабжения и водоотведения с применением высокопрочных труб из чугуна с шаровидным графитом). Указания по расчёту оснований зданий и сооружений содержатся в разделе 5 СП 22.13330.2011 Основания зданий и сооружений и СП 50-101-2004 Проектирование и устройство оснований и фундаментов зданий и сооружений.

4. Без проведения расчётов и конструирования основания, кроме вышеуказанной Серии 3.008.9-6/86 , возможно воспользоваться следующими материалами:

Альбом СК 2108-92 «Альбом СК 2108-92. Подземные напорные трубопроводы из пластмассовых труб. Материалы для проектирования»;
СК-41/11 Конструкции безнапорных трубопроводов дождевой и хозяйственно-бытовой канализации с применением гофрированных труб из полипропилена с двухслойной стенкой «Pragma» (https://tk-i.ru/wp-content/uploads/2014/10/PipeLife_solution_for_pipes.pdf);
Альбом СК 2111-89 Подземные безнапорные трубопроводы из асбестоцементных, керамических и чугунных труб. Материалы для проектирования;
СК 2417-06 «Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением труб из полиэтилена с двухслойной профилированной стенкой «Корсис»»( https://integra-chita.ru/all_docs/docs20091222095457.PDF);
Альбом СК 2103-84 Подземные безнапорные трубопроводы из пластмассовых труб. Материалы для проектирования ;
Альбом СК 2104-86 Подземные напорные трубопроводы из асбестоцементных и чугунных труб. Материалы для проектирования;
Альбом СК 2101-84 Конструкции трубопроводов из напорных железобетонных труб Ду= 500 — 1600 мм. Материалы для проектирования;
Альбом ПС-347 Подземные безнапорные трубопроводы из спиральновитых полиэтиленовых труб Dу = 600 — 1800 мм. Материалы для проектирования;
Альбом СК 2102-89 Конструкции безнапорных трубопроводов хозяйственно-бытовой и дождевой канализации с применением железобетонных труб Ду = 400 — 3500 мм. Материалы для проектирования;
Альбом ПП 16-12 Прокладка сетей канализации на искусственном основании.

6. Рекомендуем обратить внимание на следующие материалы:

Р НОСТРОЙ 2.17.7-2013 Инженерные сети наружные. Канализация и водостоки. Рекомендации по проектированию, монтажу, эксплуатации, ремонту и утилизации трубопроводов из труб из полиолефинов со структурированной стенкой (доступен для ознакомления по адресу: https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4293772/4293772379.htm);
СП 40-102-2000 «МСП 4.01-101-2000.Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов. Общие требования»;
ВСН 20-95 «Ведомственные строительные нормы по проектированию и монтажу подземных сетей канализации и водопровода из поливинилхлоридных труб» (в т. ч. пункт 2.5);
Рекомендации по расчету и проектированию трубопроводов из термопластов;
«Канализация. Учебник для вузов. Изд. 5-е, перераб. и доп. М., Стройиздат, 1975. С. В. Яковлев, Я.А. Карелин, А. И. Жуков, С. К.Колобанов (в т.ч. § 34 «Основания под трубы и коллекторы, укладываемые открытым способом»)» (https://www.proektant.org/books/1975/1975_Yakovlev_S_V_Kanalizaciya_Uchebnik_dlya_vuzov_Izdanie_5.pdf).

Прокладка труб

Наверное, самым трудоемким процессом при сооружении автономной канализации в частном доме своими руками является разводка и прокладка труб. Если вы решили выполнить данные работы самостоятельно, то обязательно позовите кого-нибудь на помощь, так как это скажется не только на качестве работы, но и на скорости. Также рекомендуется сначала проверить герметичность системы с помощью проливки чистой водой, а уже потом, убедившись в надежности всех швов, можно приступать к полноценной эксплуатации.

Соединение труб

Ранее уже говорилось, что самым простым вариантом будет использование для канализации ПП или ПВХ труб. В настоящее время на строительном рынке существует большое количество предложений данной продукции, поэтому вам не составит труда найти ревизии, тройники, колена и пластиковые трубы, которые надежно и легко соединяются в местах стыковки благодаря наличию резиновых манжет.

При желании все места соединений можно дополнительно обработать специальным сантехническим герметиком. А в тех местах, где труда проходит через стену или перекрытие, рекомендуется обязательно устанавливать гильзу.

Также необходимо помнить и о наклоне труб. В соответствии со СНиПом, в безнапорной системе угол наклона трубы зависит от ее диаметра. К примеру, для трубы диаметром 50 мм необходимо создавать уклон не менее 3 см на один метр, а для трубы диаметром 110 мм — не менее 2 см на метр. Не стоит забывать об этом, так как различные точки трубопровода вам нужно будет располагать на разной высоте, для обеспечения необходимого уклона.

Выпуск канализации

Для того, чтобы не столкнуться с несоответствием внутренней и наружной систем канализации, необходимо начинать монтаж канализации в доме с выпуска. Выпуском называется пограничная часть системы канализации, соединяющая трубу, ведущую к септику, с трубой, которая выходит из дома (стояк).

Выпуск нужно монтировать через фундамент на глубине, превышающей глубину промерзания грунта, которая соответствует вашему региону. Можно установить выпуск и выше, но для этого вам потребуется произвести теплоизоляцию трубы, чтобы в зимнюю пору она не промерзла. Если этого не сделать, то велика вероятность того, что воспользоваться туалетом вы сможете лишь весной, после потепления.

Если при возведении фундамента об этом не позаботились, то вам потребуется пробить в фундаменте такое отверстие, в которое сможет поместиться отводная труба с гильзой. Гильза — это небольшой обрезок трубы, диаметр которой больше, чем у канализационной трубы (130-160 мм). Такая гильза должна выступать не менее чем на 15 см с обеих сторон фундамента.

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что на данном этапе вам нужно сделать в фундаменте отверстие (если его там нет) и вставить в него гильзу с трубой. Не забудьте, что диаметр выпускной трубы должен быть не меньше, чем диаметр стояка. А гильза нужна для того, чтобы задать необходимый уклон трубы по направлению к септику (2 см на один метр).

Разводка труб и монтаж стояка

Лучше всего располагать стояк в туалете, так как рекомендуемый размер трубы, которая идет от унитаза до стояка, составляет 100 мм. Монтировать ее можно как открыто, так и скрыто, в зависимости от того, как будут монтироваться трубы — в специальных коробах, стене, каналах и нишах или рядом со стенами (крепление подвесками, хомутами и т. п.).

Для того, чтобы соединить канализационные трубы со стояком, следует использовать косые тройники, а на местах стыков труб, отличных по диаметру, нужно использовать переходники. Там, где пересекаются трубы из раковин, ванной и душа, необходимо устанавливать коллекторную трубу, имеющую диаметр 100-110 мм. Также не забудьте о гидрозатворах, которые помогут защитить ваше обоняние от неприятных запахов.

Обязательно нужно монтировать на каждом стояке специальный тройник (ревизию) с помощью которого можно будет произвести, при необходимости, чистку засора. Для того, чтобы в будущем не проводить работы по очистке канализации, необходимо монтировать прочистку после каждого поворота.

Внутренняя канализационная система

Монтаж канализационных пластиковых труб, входящих во внутреннюю канализационную сеть дома или квартиры, производится с учетом следующих моментов.

А именно:

Для соединения с канализационным стояком либо выводящей канализационной трубой унитаза используется пластиковая канализационная труба диаметром 100 мм. Остальные источники стоков, такие как ванная, раковина, мойки, биде, подключаются к стояку с применением труб диаметром 50 мм.
Заглубление трубы в стену
Для соединения поливинилхлоридных канализационных труб используется специальный клей. Клей наносится на предварительно обезжиренные и очищенные поверхности обеих соединяемых труб (на наружную поверхность одной трубы и на внутреннюю поверхность второй трубы или фитинга), после чего трубы плотно и без вращения вдвигаются одна в другую.
Соединенные таким образом пластиковые канализационные трубы укладываются с уклоном не менее 2 и не более 2,5 см в сторону стока.
Крепление внутренней канализации

Обратите внимание! Меньший уклон трубы приводит к образованию в ней засоров. А в трубе, проложенной с большим уклоном, за счет возрастания скорости движения сточных вод нарушается процесс самоочистки – вследствие сепарации стока на дне трубы оседают более тяжелые частички, что со временем также приводит к засору.

Проложенные канализационные трубы обязательно закрепляем. Для этого используем специальные хомуты для крепления канализационных труб – их диаметр должен соответствовать диаметру канализационной трубы.