Бойлер косвенного нагрева накопительный. Принцип работы.

Проблема горячей воды становится актуальной там, где отсутствует централизованное горячее водоснабжение: в дачных, частных городских и загородных домах. Сегодня установка готового приспособления для нагрева воды до необходимых температур требует серьезных капиталовложений. Альтернативным способом подачи горячей воды является бойлер косвенного нагрева, который можно изготовить самостоятельно. Его преимущество в том, что горячее водоснабжение жилых помещений осуществляется в экономном режиме и при минимальных финансовых затратах.

По теме:

Выбираем ТЭН для бойлера на сайте Алиэкспресс от китайского…

Мар 16, 2018

Как выбрать лучший фильтр для воды на дачу

Ноя 10, 2017

Какие водонагреватели лучше всего подойдут для дачи?

Ноя 3, 2017

Установка и обвязка водонагревателя

Июн 17, 2017

НАЗАД ВПЕРЕД 1 из 14

Устройство бойлера косвенного нагрева

По сути, аппарат представляет собой обычный теплообменник.

Правда, теплообменники традиционно строят по принципу «труба в трубе», а в данном случае элементами теплового обмена являются сосуд и трубчатый змеевик.

Накопительный сосуд играет роль наружной «трубы», внутри которой размещается «труба» внутренняя — змеевик. Через трубчатый змеевик пропускается теплоноситель системы для отапливания, а внутренняя область сосуда заполняется холодной водичкой. Теплоноситель нагревает стены трубчатого змеевика, а те, со своей стороны, греют холодную воду в сосуде.

Схема бойлера косвенного нагрева во многих случаях делается по технологии противотока 2-ух сред, разных по температурному уровню. Говоря по другому если выход подогреваемой воды есть снизу ёмкости, а сгон подпитки холодной водичкой находится выше, в этом случае подача носителя тепла в змеевик делается на верхнем уровне.

Обратная конфигурация выполняется, если выход и вход холодной воды меняются местами. На практике чаще встречаются схемы с верхним выходом воды которая нагрелась.

Если взять во внимание, что бойлер косвенного нагрева относится к тепловому сантехническому оборудованию, аппарат и прилегающая к нему обвязка трубопроводами подлежат тепловой изоляции. Умно ставить систему в непосредственной близости от узла-регулятора носителя тепла системы отопления. Данный подход обеспечит меньше затрат на монтаж оборудования, а потери тепла на пути от системы для отопления к бойлеру косвенного нагрева будут существенно снижены.

Отопление от водонагревателя своими руками: нюансы работы

Как правило, бойлер используют преимущество для обеспечения жилья горячей водой. Воду, текущую по трубам, нагревает ТЭН. Уже горячая вода распространяется по трубам в ванную или на кухню.

Проточный электрический водный обогреватель можно использовать как котел для обогрева помещений.

Чаще всего небольшие проточные нагреватели применяются для обогрева дач с непостоянным проживанием. Существенный недостаток использования такого прибора – большой расход электричества. Перед использованием бойлера, как отопительного котла, нужно оборудовать его насосом для циркуляции теплоносителя и предусмотреть возможность пополнять систему напрямую из водопровода. Для отопительной системы не рекомендуется использовать самодельный водонагреватель в связи с небезопасностью его использования.

Последнее время набирают популярности индукционные водонагреватели, которые используются для нагрева воды и обогрева помещений.

Проект и монтаж собственноручно

Главная задача на стадии проектирования собственноручно – это выбор накопительной ёмкости, которая бы своим объёмом покрывала надобности в горячей воде.

Выбор накопительной емкости

Для большинства случаев эксплуатации системы расчёт надобности делается на 3-4 человека (средне-статистическая семья). Согласно нормативам, одна личность потребляет около 70 л/сут. Говоря иначе для семьи с усредненным доходом вполне достаточно установить бойлер объёмом 200 л. При аналогичной ёмкости необходимость удовлетворяется полностью.

Бак для нагрева холодной воды во многих случаях выбирают под вертикальную установку, но очень вероятно также вариант монтажа в горизонтальном положении. В качестве бойлерного бака разрешается использовать тару, выполненную из крепких термостойких материалов. Конечно, материал тары следует выбирать с учётом его высоких антикоррозийных показателей, потенциального температурного расширения, прочих рабочих параметров.

Подходящими материалами можно считать:

• алюминий;
• нержавеющую сталь;
• специальные полимеры.

Следует помнить: бойлеры различного типа относятся к сосудам, работающим под давлением. К тому же, что теплоноситель системы отопления может прогреваться до высокой температуры (90?С и выше). Если исходить из этих свойств бойлерных установок, следует проектировать и сооружать систему собственноручно.

На практике нередко встречаются по реальному абсурдные конструкции, тоже сделанные собственноручно, к примеру, на базе обычной молочной фляги или столовой кастрюли. Таких решений следует избегать.

Проект бойлера косвенного нагрева, исполняемого собственноручно, включает в себя ещё и расчёт трубчатого змеевика. Здесь необходимо сосчитать требуемую тепловая мощность такого устройства, чтобы по результатам расчёта определить длину трубы змеевика и её диаметр.

Расчет длины змеевика

Традиционным материалом для изготовления змеевиков бойлеров считается медь или латунь. Лучше выбирать собственно один из этих материалов, так как оба материала обладают высоким показателем теплопередачи.

Для расчёта необходимых значений на изготовление бойлерного змеевика подходит формула:

L = Q / D* (Tг – Тх) * 3,14

Буквенные определения здесь:

• L – длина трубки,
• Q – тепловая мощность змеевика,
• D – диаметр трубки,
• Tг – температура горячей воды,
• Tх – температура холодной воды.

Давайте разберем пример, как сосчитать длину медной трубы под спираль мощностью 20 кВт для бойлера косвенного нагрева.

Есть медная размер трубы 10 мм, приобретённая на рынке в бухте. Под бойлер взят сосуд ёмкостью 200 л. Расчётные значения температур холодной и горячей воды: 15?С и 80?С, естественно. Нужно определить размер длины медной трубы, достаточный для производства теплообменной трубчатой спирали мощностью 20 кВт. По формуле проходит следующий расчёт: 20/0,01*(80-15)*3,14. Результат расчёта: требуемая длина медной трубы как правило составит 10 метров.

Изготовление и обработка змеевика

Для изготовления змеевика бойлера косвенного нагрева ёмкостью 150-200 литров, по большей части, берётся медная или латунная трубка диаметром 10 – 20 мм. Трубка закручивается спиралью с учётом остаточного зазора в 5-7 мм между виточками.

Просвет требуется делать первоочередно (позволяется после намотки раздвигать витки), так как необходима компенсация увеличения металла. К тому же, что при аналогичном выполнении спирали достигается полный контакт воды с поверхностью медной (латунной) трубки.

В основном, медные или латунные змеевики можно отыскать уже готовые для эксплуатирования. Например, взять змеевик от какого-нибудь тех. оборудования. Но тогда необходимо будет учесть размеры имеющейся ёмкости и соответствие спирали по мощности передачи тепла.

Довольно часто выбрать в точном согласии с параметрами не удаётся. Вследствии этого, дабы не терять дорогого времени, в этом смысле выгодно выполнить трубчатый спиральный нагреватель самостоятельно.

Выполнить змеевик собственноручно без опыта тяжеловато, но такая задача реальна. Здесь основное — выполнить хорошую намотку спирали. Под намотку медной (латунной) трубки рекомендуется использовать барабан из хорошего материала. Диаметр барабана меньше диаметра в середине бойлерной ёмкости примерно на 10-15%. В конце концов, если диаметр в середине бака 500 мм, значит, значение диаметра змеевика как правило составит: (500 – 500/10) = 450 мм.

На концевых частях трубки, свитой в спираль, потребуется установить контактные фитинги с резьбой. Чтобы решить эту задачу необходимо:

1. Получить ровный срез на концах трубы, отделав их труборезом.
2. Надеть на концевые части трубы обжимные гайки.
3. Обработать края трубы развёрткой.
4. Установить фитинги и плотно подтянуть их к трубе гайками.

Совсем не нужно применять исключительно резьбовые двухсторонние фитинги. Если есть способности пайки медных труб и хороший инструмент, можно способом пайки установить односторонние фитинги с резьбой.

Также, в зависимости от материала корпуса сосуда, очень вероятно вариант пайки именно к стенкам ёмкости. Однако при самостоятельном изготовлении бойлера косвенного нагрева данный шаг не рекомендуется из-за причины сложной технологической операции.

В собранном на фитингах или спаянном виде, теплообменный элемент (змеевик бойлерный) уже можно считать готовым к установке и последующей эксплуатации. Остается подготовить место для установки именно на бойлерной ёмкости и внедрить водяной нагреватель в состав сосуда.

Подготовка бойлерной емкости

Как поместить готовую медную (латунную) спираль внутрь бойлерного бака, если ёмкость целостная? В этом случае необходимо будет бережно срезать верхнюю часть и сделать крышку, которая будет крепиться на корпусе сосуда болтами.

Места для посадки крышки и бака становятся идеальными, шлифуются, оснащаются резиновой прокладкой. Между тем внутренний монтаж (и обслуживание) видится более уютно, если на ёмкости сделать две крышки – сверху и снизу.

Как только случилась установка крышки на бойлерной ёмкости проблема с монтажом змеевика внутри бака отпадает сама собой. В настоящий момент достаточно высверлить два отверстия на корпусе сосуда, определяясь под расположение концевых частей трубы спирали. Диаметр отверстий должен соответствовать диаметру резьбовой части соединителей с запасом на 1-2 мм.

Резьбовые части соединителей пропускают в отверстия, заблаговременно установив уплотнительной прокладки. Потом с наружной стороны стены бака накручивают встречные фитинги и плотно стягивают соединение.

При аналогичном креплении нагревательная спираль вполне неуязвима, но дополнительные опоры сделать необходимо. Ход носителя тепла под давлением внутри трубы часто сопровождается появлением вибрации. Дополнительные опоры будут компенсировать недостаток.

На корпусе бойлера косвенного нагрева также нужно сделать отверстия для набора и водного слива, запрессовать в них короткие патрубки, а на патрубках установить краны запорного типа. При желании можно дополнить аппарат стрелочным термометром. Завершив монтаж всех компонентов, корпус сосуда закрывают снаружи утеплительным материалом. Здесь прекрасно подходит вата на основе минералов с верхним фольгированным покрытием.

Электрический и газовый водонагреватель своими руками

Сегодня в продаже можно встретить различные устройства, предназначенные для нагрева воды. Отличаются они принципом работы и стоимостью. Но совсем несложно изготовить водонагреватель и своими руками. Самодельный агрегат будет актуален для частного домовладения, где часто возникают проблемы с электричеством или установкой газового котла. Существует несколько доступных способов нагрева воды, каждый из них имеет свои достоинства и недостатки.
Водонагреватель — это устройство, предназначенное для трансформирования различного рода энергии в тепло, передаваемое затем теплоносителю, в качестве которого используется вода. Промышленность предлагает различные варианты таких устройств. Источником тепла в них может быть электричество, газ, твёрдое или дизельное топливо. Наряду с этим становятся популярными и альтернативные источники энергии — солнце, ветер.

Все представленные на рынках системы для подогрева разделяются на два типа:

Конструкция первых предполагает использование бака, в котором поддерживается определённая температура. При открытии крана в герметичную ёмкость поступает холодная вода, а горячая выдавливается в трубопровод. Таким образом, в середине бака постоянно находится какое-то количество нагретого теплоносителя. Накопительные агрегаты отличаются своими размерами и длительным нагревом воды. Их использование оправдывается в системах с большим количеством водозаборных точек. Устройства выпускаются с объёмом бака от 10 до 200 литров.

Инструкция по подключению и запуску системы

Первоочередно рукодельный домашний бойлер косвенного нагрева нужно подсоединить к магистрали отопления. Там, где применяется свободная система обогрева, аппарат включают в сеть домашнего котла.

Механическое подключение делается при открытой крышке на бойлерной ёмкости. После подключения нужно приоткрыть кран запорный, связывающий с обратной линией носителя тепла, и убедиться в отсутствии протечек как снаружи устройства, так и внутри.

Если протечек не обнаружено, открывают линию подачи носителя тепла. Необходимо выждать некоторое время, чтобы змеевик прогрелся до температуры системы отопления. В режиме полного нагрева ещё 1 раз с заслуженным вниманием проверить змеевик и все точки соединений на возможные утечки.

Если проверка показала цельность системы, закрывают крышку сосуда и подключают линии подачи-разбора нагреваемой воды. Тестируют систему в режиме реального передачи тепла.

Выводы и необходимое видео по теме

Бывший в применении газовый баллон часто используют для производства самодельных устройств. Хотим представить видеоролик о том, как из корпус баллона сделать БКН.

Здесь описан лишь один вариант из всех возможных, которые есть и отлично применяются. Нужно отметить, что вариантов самостоятельных конструкций бойлеров косвенного нагрева имеется множество.

К примеру, заместь цилиндрической накопительной ёмкости используются с прямыми углами сосуды. Намотку спирали змеевика исполняют не однослойной, а многослойной. Дополняют водяной нагреватель электрическим ТЭНом. Конструкторские концепции не имеют границ.

Особенности

В отличие от водонагревателей, в бойлере косвенного нагрева применяется энергия носителя тепла, применяемого для отапливания. Для этого в бак-накопитель встраивается теплообменник, во многих случаях имеющий форму змеевика. Проходя по нему, теплоноситель системы отопления нагревает воду, имеющуюся в бачке.

Нагрев воды в бойлере, как и в водонагревателе накопительного типа, происходит в течение нескольких часов, но ее температура потом долго остается стабильной, что повышает удобство использования горячей воды для душа и ванны.

Бойлер косвенного нагрева не только экономный, он также и более-менее опасен, чем накопительный электрический водонагреватель. В случае отказа автоматики в ТЭНовых нагревателях может случиться закипание воды и разрушение самого прибора или соединений из соединителей, что приводит к утечке. В бойлере же вода не может нагреться крепче, чем теплоноситель, во многих случаях этот показатель находится в пределах 60-90 градусов, что безопасно и для труб, и для человека.

Плюсы использования бойлера косвенного нагрева:

• теплообменник можно подсоединить как к центральному отоплению, так и к котлу различного типа;
• чтобы подогреть воду не потребуется электроэнергия, газ или другое горючее, что делает меньше расходы на монтаж и эксплуатацию бойлера;
• температура воды стойкая, без резких скачков;
• безопасность использования даже без установки дорогостоящий автоматики — вода не закипает, при утечке или прекращении подачи холодной воды не происходит выхода прибора из строя;
• обыкновенная конструкция и монтаж предоставляют возможность дополнительно сэкономить, сделав и установив бойлер косвенного нагрева собственноручно.

Минусы:

• довольно большие размеры и вес, сравнимые с водонагревателем накопительного типа;
• бойлер косвенного нагрева используется исключительно в отопительный сезон, для летнего применения его оснащают ТЭНом;
• длинный нагрев воды, во время которого температура носителя тепла в радиаторах уменьшается;
• отложение солей на змеевике просит постоянной чистки и обслуживания.

На рынке присутствуют множество моделей бойлеров, применяющих косвенный нагрев. Однако если есть наличие мелких навыков сварки и монтажа допускается изготовление бойлера для дома или дачи собственноручно.

Монтаж автоматического водонагревателя

1. Бак накопителя.
2. Большой бак для холодной воды (емкостью не менее 50 л, это может быть любая емкость, например бочка).
3. Унитазный клапан с поплавком.
4. Материалы, необходимые для монтажа водопровода (шланги гибкой подводки, фурнитура для подключения шлангов подачи воды (компрессионные гильзы с втулкой, накидные гайки и штуцеры, уплотнители), смеситель).
5. Материалы, необходимые для монтажа электропроводки (провода, клеммы, лампочки-индикаторы, автомат защиты УЗО).
6. Фанера (либо другой материал) для создания теплоизоляционного короба.
7. Материал (например, пенопласт) для создания теплоизоляционного короба.
8. Крепежи для баков. Их вид зависит от того, где и как вы планируете располагать самодельный нагреватель. Обычно, если конструкция предусматривает подвесную систему, используют стальные уголки.

• для создания теплоизоляционного короба: лобзик, столярный нож, молоток;
• для монтажа электропроводки: отвертки, плоскогубцы, отвертка-тестер или щуп;
• для монтажа водопровода: разводные ключи, плоскогубцы, канцелярский нож;
• для установки крепежей: перфоратор или дрель, молоток, плоскогубцы.

Для того чтобы смонтировать унитазный клапан с поплавком (который и будет регулировать автоматическую подачу воды) в водонагреватель, вам потребуется проделать в баке еще одно отверстие. Оно должно располагаться вверху конструкции, под самой крышкой емкости.

Возможно, что уже имеющуюся у вас конструкцию клапана придется немного переделать, так как она может не подходить к размерам бака. Так, чаще всего штангу поплавка приходится укорачивать, и если в емкости предусмотрены ребра жесткости, то крепления поплавка нужно слегка изогнуть под ту форму, что имеет водонагреватель.

Данная конструкция не предусматривает наличия насосов и подачи воды под искусственно созданным давлением, конструкция должна располагаться ступенчато. Выше всего необходимо расположить бак с холодной водой (закрепив его на стену или подняв на возвышение). Далее подвешивается бак водонагревателя, ниже уровня расположения большого бака примерно на 0,7-1,2 м. И на самом низком уровне монтируется смеситель и раковина.

Для того чтобы вода в бачке не остывала слишком быстро, необходимо сделать теплоизоляционный короб, выпилив из фанеры стенки с расчетом, чтобы между ними и емкостью «встал» теплоизолирующий материал, например, пенопласт. Короб собирается с расчетом, чтобы вся электрическая проводка оказалась снаружи, в целях безопасности.

Далее можно монтировать электропроводку и систему подачи воды.

Конструкция

Устройство бойлера очень обычное. В баке из материала, не подверженного коррозии, размещен теплообменник в виде змеевика или бака маленьких размеров. Теплообменник для увеличения теплоотдачи выполняют из материала с высокой теплопроводностью, во многих случаях из меди.

Бак оснащен штуцерами для подвода и отбора воды. Ввод холодной воды размещен снизу бака и оснащен клапаном обратного типа, через него же, с помощью обводного вентиля, выполняют слив. Выводной сгон для горячей воды размещают сверху бака.

Стены бака Для уменьшения теплопотерь необходимо прекрасно утеплить. Для этого можно использовать различные материалы, но самый прекрасный вариант — полиуретан, он обладает хорошими качествами тепловой изоляции, при этом не боится влаги, прекрасно гасит шум воды, возникающий при нагреве, надежный и экологично безопасен.

Чтобы сделать бойлер собственноручно проще всего поместить бак-накопитель в бачок или корпус аналогичной формы чуть внушительных размеров и заполнить пространство между ними полиуретановой пеной из баллона.

Чтобы провести измерения и регулировки температуры бойлер оснащают термометром и термостатом. Подобный элемент не обязателен, но существенно увеличивает удобство использования нагревателя. Чтобы выполнить меньше внутреннюю коррозию, можно тоже встроить в бак магниевый анод, предназначенного для водонагревателей ТЭНового типа. Их продают в сервисных центрах обслуживания или в точках продажи бытовой техники.

Неисправности и ремонт проточного водонагревателя своими руками

Водонагреватели используются не только в квартирах, но и в частных коттеджах или дачных домиках. Многие владельцы отдают предпочтение именно проточным электрическим водонагревателям из-за их достоинств – компактность, надежность, экономичность, длительный срок эксплуатации и приемлемая цена.

Даже у самых надежных и качественных водонагревателей могут возникнуть поломки, которые можно попробовать устранить своими руками.

Прежде чем приступать к ремонту прибора, обязательно нужно отключить его от электросети во избежание несчастных случаев. Для починки водонагревателя понадобятся различного вида отвертки, разводные ключи, тестер и необходимые запчасти.

Поломки водонагревателей:

• Поломка ТЭНа. Эта неисправность приводит к невозможности регулировать и нагревать воду, лампочка на индикаторе не горит, вода из крана течет с накипью. Чаще всего вышедший из строя ТЭН заменяют на новый.
• Неисправность термореле и термостата. При поломке одного из двух элементов не включается ТЭН либо прибор работает на самой низкой мощности при установке регулятора на крайнюю отметку. С помощью тестера проводится измерение сопротивления. Поломанный элемент выбрасывается, на его место устанавливается новый.
• Засор. При работе нагревателя слышны посторонние звуки или наблюдается понижение мощности работы прибора. Для этого нужно почистить ТЭН от накипи и грязи специальными средствами.
• Нарушение герметичности прибора. Единственно верный вариант поломки – износ материала, к которому крепится ТЭН. Для этого нужно открутить ТЭН и провести замену фланца под ним.

В случае если проблемы с проточным нагревателем воды возникли, пока прибор еще находится на гарантии, не рекомендуется чинить его в домашних условиях. При малейших неполадках лучше обратиться в сервисный центр.

Технология изготовления собственноручно

Прежде чем начать самостоятельное изготовление бойлера, нужно определиться с его параметрами и параметрами:

• водопотребление и объем бака;
• вид змеевика и расчет его размеров;
• наличие добавочных устройств — ТЭНа, термостата.

Если исходить из обретенных ответов можно выбрать емкость для бачка накопительного, материал для изготовления змеевика, и вдобавок определиться с размерами и выполнить эскиз грядущего бойлера.

Объемного расчет

Чтобы обеспечить немалое количество горячей воды, необходимо себе представлять ее ежедневный расход. Во многих случаях думают, что на каждого постоянно проживающего в доме человека необходимо 50-80 литров воды которая нагрелась в день.

Это кол-во предоставит возможность принять душ или ванную, и вдобавок удовлетворит необходимость в горячей воде для стирки, уборки и мытья посуды. Таким образом, для семьи из 3-4 человек понадобится бойлер с баком на 200 литров.

Если вода нужна только для хозяйственных нужд, например, мытья рук и посуды, хватит бачка маленьких размеров — на 50-70 литров. Не стоит без необходимости выбирать бак очень больших размеров — это увеличит время водонагрева и приводит к уменьшению эффективности системы для отапливания.

Выбор и расчет змеевика

Змеевик в бойлере могут делать из металлические трубы в виде спирали или змейки, либо представлять собой внутренний бак маленьких размеров. Делать его лучше из материала, обладающего высокой теплопередачей и устойчивостью к коррозии, например, из меди.

Также можно использовать трубу из нержавейки, но ее сложнее согнуть и дать ей необходимую форму. Классические стальные трубы использовать не рекомендуется — проточная вода при нагреве будет выделять пузырьки кислорода, которые вызовут быструю коррозию металла. Наиболее функциональна трубка из меди диаметром 10 мм — она гнется без применения горелки по шаблону.

Некоторые мастера используют также металлопластиковые трубы. Они стойки к внешней и внутренней коррозии, но использовать их нужно строго при температуре меньше 90 градусов. Любой перегрев приводит к деформированию труб, протечкам и смешиванию воды в контурах. При определенных условиях это может привести к воздушным пробкам и ухудшению циркуляции.

Змеевик из трубы наматывают в виде спирали из расчетного числа витков и располагают снизу бака круглого сечения. Для нормальной теплоотдачи он не должен касаться стенок. При изготовлении бака прямоугольной формы теплообменник исполняют в виде змейки и устанавливают у одной из стен.

Размеры и кол-во витков змеевика должны определить с помощью расчета по формуле:

В этой формуле:

• Р — тепловая мощность змеевика, которая обязана составлять 1,5 кВт на каждые 10 литров объема бака;
• d — диаметр используемой трубы, выраженный в метрах, принимаем 0,01 м;
• l — вся длина трубы, в метрах;
• ?Т — температурная разница до и после нагрева, естественно для предварительного расчета принимают 65 градусов.

Для бака на 200 литров с мощностью в 30 кВт расчет будет таким:

Отмерив необходимую длину трубы, нужно рассчитать также диаметр витка. Чтобы спираль не касалась стенок, его принимают на 10-12 см меньше диаметра бака-накопителя. Расчетные значения для некоторых размеров бака показаны в таблице.

Расстояние между виточками лучше делать 5-8 см, чтобы намного улучшить условие передачи тепла. При этом важно сосчитать общую высоту змеевика поэтому, чтобы он не закрывал входной и выходной сгон для нагреваемой воды.

Теплообменник в виде бака выполняют во многих случаях из того же материала, что и сам бак, а его размеры составляют 1/5-1/8 всего объема бойлера.

ТЭН, внешний водяной термостат и другие подсобные устройства

Один из низких качеств бойлера косвенного нагрева — его можно использовать исключительно в отопительный период. Решить эту проблему можно двумя способами:

• выполнить монтаж короткого замкнутого контура от котла, рассчитанного только на нагрев воды в бойлере;
• установить в самом баке ТЭН.

Первый способ связан с лишним расходом времени и топлива — при загрузке на неполную мощность котел будет работать с невысоким КПД, а в случае использования твёрдого топлива — также и с образованием повышенного количества копоти и сажи. Кроме того, потребуется время на его обслуживание, загрузку и чистку.

Установка ТЭНа в сам бак бойлера предоставит возможность использовать его летом в режиме обычного водонагревателя. Для минимизации расходов на электроэнергию нагрев разрешено делать ночью по более низким тарифам или подсоединить в систему солнечный коллектор.

Мощность ТЭНа должна подходить объему бака. В среднем, для объема 50 литров необходим ТЭН электрической мощностью 1,5-1,8 кВт, а для 200 литрового бойлера — 5-6 кВт. Эти значения могут быть несущественно изменены, при этом следует помнить: чем больше мощность, тем короче время нагрева, и наоборот.

Совершая монтаж ТЭНа в бак бойлера, первоочередно установите внешний водяной термостат, отключающий нагрев при температуре не выше 90 градусов!

Также рекомендуется установить в бак магниевый анод, который отвлекает на себя процессы электрохимической коррозийности внутри бака. Он постепенно растворяется при этом, и спустя пару лет может пригодится его замена.

Порядок изготовления и монтажа

После проведения всех необходимых расчетов и подготовки эскиза можно собирать бойлер косвенного нагрева собственноручно.

1. Сборку начинают с приготовления самой важной части — бака-накопителя. Можно использовать любую готовую емкость из нержавейки, алюминия или термостойкого пластика или сварить бак из листового металла и обрезков труб необходимого диаметра. Ключевое условие — достаточная толщина стенок и крепость бака и устойчивость к коррозии.
2. Очень просто смастерить бак из отработанного газового баллона. Для этого верхнюю часть баллона срезают, межкомнатные перегородки тщательно зачищают, моют пару раз и проветривают на чистом воздухе в течении 3-5 дней. В ином случае вода приобретет запах газа. После просушки поверхность загрунтовуют стойкой к проявлениям влаги краской.
3. В баке естественно с эскизом нужно сделать пару отверстий: для подключения змеевика, для входного и выходного патрубка, и вдобавок для ТЭНа и термостата при их установке.

1. Приваривают обрезки трубы — патрубки, и нарезают на внешней части резьбу для подключения контура ГВС и отвода от контура отопления.
2. Дальше нужно сделать змеевик по расчетным размерам. Навивать спираль удобно по шаблону, в качестве которого используют трубу требуемого диаметра, бревно или любой крепкий цилиндрический предмет. Навивка должна быть более просторной, чтобы готовый змеевик снялся с оправки.

1. К патрубкам змеевик крепят с помощью пайки, проверяя герметичность соединений. Это можно сделать с помощью воздуха из компрессора и мыльной воды. Давление при опрессовке должно быть более рабочее давление в системе отопления как минимум в 1,5 раза.
2. Если потребуется устанавливают в бак ТЭН, внешний водяной термостат и магниевый анод. Подключают к электрической части провод из меди необходимого сечения — для ТЭНа 2 кВт — 1,5 мм?, для 4 кВт — 2,5 мм?, для 5 и более — 4 мм?.
3. Помещают бак в корпус, если он есть проектом. Устанавливают между стенками бака и корпуса временные или постоянные распорки, чтобы держать одинаковое расстояние со всех сторон. Наполняют пространство изолятором тепла, например, монтажной полиуретановой пеной.
4. После высушивания пены срезают останки, обрабатывают патрубки и крепят крышку корпуса. Можно окрасить его краской по металлу в светлые тона, для меньшего излучения тепла и увеличения срока службы.
5. Подключают бойлер к системе отопления и ГВС естественно приведенной схеме.

Сделать бойлер косвенного нагрева собственноручно весьма просто и бюджетно, а его результативность и экономность быстро окупит все затраты. Горячая вода со стабильной температурой выполнит жизнь в загородном доме обеспечит обычный горожанам комфорт.

Плюсы и минусы косвеника

Плюсы применения водонагревателя электрического накопительного, выполненного собственными руками:

• подключение к центральной системе отопления;
• установка вблизи котла отопления;
• небольшие расходы на процесс установки контура;
• значительное уменьшение расхода энергоносителей;
• обеспечение водой постоянной температуры.

К недостаткам нужно отнести следующее:

• для установки водонагревателя электрического накопительного требуется приличная площадь или индивидуальное помещение;
• для нагревания значительного объема воды нужно долгое время, при этом обогрев помещений будет выполняться с меньшей интенсивностью;
• быстрое образование отложений на змеевидной трубке, требующее очищения химическим или механическим способом 2 раза в течении года.

Данный вариант получения горячей воды подходит во время отопительного периода. В остальное время роль носителя тепла как правило выполняет встроенный в бачок водонагревателя электрического накопительного электрический Нагревательный элемент трубчатого типа.

Тогда разогрев воды будет выполняться с помощью электрической энергии. В данном случае включать накопительный электрический водонагреватель можно ночью, когда работают ночные, невысокие тарифы или если потребуется.

Изготовление водонагревателя электрического накопительного собственными руками

Вследствии достаточно-таки несложного рабочего принципа данное устройство можно выполнить своими руками. Сейчас рассмотрим, как выполнить косвеник собственными руками.

Вся работа по изготовлению водогрея состоит из сборки главных частей конструкции:

В качестве емкости водонагревателя электрического накопительного применяется бачок. Его объем зависит от потребностей владельцев дома в горячей воде и рассчитывается из количества 50–70 литров на любого человека каждый день. Примерно на семью из 4-х человек подойдёт 200-литровый накопительный электрический водонагреватель.

Для нагревательного устройства бачок обязан быть сделан из нержавейки, алюминиевых сплавов или иного материала, стойкого к коррозии. Как замена – баллон с газом, но его стены заранее нужно почистить и загрунтовать. Без такого действия горячая вода станет иметь аромат газа.

В бачке проделывают 5 отверстий: 2 с боковой стороны для установки змеевика, одно внизу для входной трубы, одно вверху для отбора воды и одно внизу для крана для слива воды. Для применения водонагревателя электрического накопительного вне отопительного периода необходимо учесть установку Трубчатого нагревателя. Для него также высверливается нижнее отверстие. К проделанным отверстиям фиксируются запорные детали или краны шаровые.

Для данного компонента подходит медная или латунная трубка, диаметр и длина которой зависят от объема бачка. В среднем на каждые 10 литров рассчитывается 1,5 кВт теплопроизводительности змеевидной трубки. Можно применять трубку из металлопластика или иного металла с хорошей отдачей тепла.

Трубка наматывается по спирали на цилиндрическую оправку. Для этого необходимо взять бревно или трубу крупного диаметра.

При намотке змеевика важно наблюдать за виточками:

• в целях лучшего контакта греющей поверхности трубки с нагреваемой водой витки не должны контактировать между собой;
• не нужно делать навивку с очень большим усилием, тогда снять полотенцесушитель с оправки будет сложно.
• Кол-во витков на змеевике рассчитывается от объема и высоты бачка.

Тепловая изоляция

С наружной стороны бачок нужно покрывать изоляционным слоем. Он требуется для увеличения КПД и снижения потерь тепла. Для теплоизоляции емкости подойдёт пена для монтажных работ, вата на минеральной основе или любой иной утеплительный материал, который фиксируется к основе проволокой, клеем или полосовыми стяжками. Для внимательного внешний вид корпус бачка лучше покрывать тонким листовым металлом или утеплителем на фольгированой основе.

Теплоизолировать бачок можно тоже с помощью другой емкости большего размера. Для этого изготовленный накопительный электрический водонагреватель собственными руками ставится в большой бачок, а простенок по принципу термоса заполняется материалом для утепления или пенополистиролом.

Сборка водонагревателя электрического накопительного, изготовленного собственными руками, выполняется после подготовки всех главных частей:

• полотенцесушитель по самому центру или вдоль стенок устанавливается в середине бачка, к его входной и выходной трубе припаиваются отрезки трубы;
• для вертикально стоящего водонагревателя электрического накопительного ко дну привариваются опоры, для навесного устройства – петли «ушки»;
• ставится Нагревательный элемент трубчатого типа;
• накопительный электрический водонагреватель плотно закрывается крышкой;
• подключение змеевика по схеме изготовления косвеника собственными руками к контуру системы для отопления;
• подсоединение входной/выходной трубы для воды;
• разводка трубы в кухонную комнату или в ванную в точке забора воды.

2017 03 теплообменник бак аккумулятор из бочки, часть 2

Как сделать бойлер косвенного нагрева собственноручно?

Бойлер косвенного нагрева собственноручно выполняется естественно с обыкновенной схемой, в которой первоочередно принимаются во внимание все технологические особенности и характеристики надежного и долговечного водогрейного оборудования.

Устройство и принцип работы аналогичного устройство рассмотрим детально.

Устройство и принцип работы

Огромной популярностью в настоящий момент пользуются современные электрические бойлеры накопительного типа, которые прекрасно подходят для постоянной или периодической эксплуатации, как в частных домовладениях, так и в домах многоквартирных.

Обычный объём накопительного резервуара может варьировать, и подбирают если исходить из количества потребителей.

Аналогичный вид бытового водогрейного устройства присоединяется к воде именно после магистральной трубопроводные системы, что позволяет давать горячей водой несколько точек разбора. Дополнительные опции в таком водогрейном приборе показаны специальными автоматическими клапанами для радиатора.

Схема устройства самодельного бойлера косвенного нагрева

Стандартная схема устройства водогрейного прибора в виде бойлера, в основном имеет существенные различия все может зависеть от варианта и конструктивных параметров. Приборы косвенного нагрева не могут сами делать тепловую энергию, но могут быть снабжены встроенными ТЭНами, посредством которых отлично поддерживается температурный режим воды в заранее заданных пределах.

Схема устройства предполагает наличие в конструкции основных составляющих, представленных:

• накопительным резервуаром;
• наружным корпусом;
• теплоизоляцией;
• тепловым обменником;
• местом для подсоединения добавочного Нагревательного элемента;
• ревизионным отверстием;
• входным отверстием для холодной воды;
• входом и выходом для носителя тепла;
• местом подключения термометра;
• рециркуляционной линией;
• выходом для горячей воды;
• магниевым анодом.

Внутри утепленного резервуара вставлен Трубчатый нагревательный элемент с подведенным носителем тепла. Холодная вода поступает через нижнюю часть резервуара, а отбор горячего водоснабжения делается из части сверху.

Водогрейное оборудование такого типа оснащается защитным магниевым анодом. Ультрасовременные и престижные модели снабжены парой дублирующих змеевиков. Поддержание температурного режима обеспечивается ТЭНом с термостатом, встраиваемым сверху резервуара.

Схема нагрева 2-ух типов бойлеров

Также выпускаются бойлеры с неявным типом нагрева, полностью лишенные змеевика. Аналогичная необыкновенная конструкция именуется «резервуар в баке», что обуславливается наличием внутри одного бака второго резервуара. Нагрев воды в аналогичных водогрейных приборах происходит внутри резервуара, а перемещение носителя тепла делается между стенками.

Принципы и устройство теплоизоляции емкостей

Принципы и устройство теплоизоляции горизонтальных и вертикальных резервуаров близки между собой, но существует и ряд различий.

Горизонтальных резервуаров

Горизонтально расположенные резервуары, как правило, находятся на некотором возвышении над землей. Это облегчает доступ к нижней части резервуара при монтаже теплоизоляции. Однако важно учитывать нюанс: подставки, на которых установлена емкость, могут стать своеобразными «мостиками холода» и значительно обесценить все усилия по утеплению хранилища. Поэтому при установке емкости необходимо предусмотреть теплоизолирующие прокладки из прочного вспененного пластика или другого материала, способного выдержать вес изделия вместе с хранимым продуктом.

Снеговая нагрузка на горизонтальные емкости значительно ниже, снег сам скатывается по округлым бортам. Это дает возможность использовать изоляционные материалы меньшей плотности и прочности.

В качестве бюджетных вариантов используют минвату с металлическим покрытием, более ценные хранилища защищают напылением вспененных теплоизоляторов.

Вертикальных емкостей

При термоизоляции вертикально расположенных резервуаров необходимо учитывать тот факт, что нижняя часть хранилища, стоящая на грунте, будет недоступна после возведения. Поэтому об ее теплоизоляции нужно позаботиться на этапе строительства. Материал должен выдерживать высокое давление наполненного резервуара. Для донного слоя утеплителя часто используют экструзионный пенополиуретан или пенопласт высокой плотности.

Необходимо также позаботиться о гидроизоляции и отведении грунтовых вод в дренаж.

При проектировании наружной теплоизоляции особое внимание уделяют ветровой и снеговой нагрузке. Это вызвано большими размерами емкостей и низким уклоном их крышек, затрудняющим естественный сход снега. Для теплоизоляции крышек также используют материалы высокой плотности, способные выдержать большие массы снега.

Боковые вертикальные стенки подвергаются серьезным ветровым нагрузкам. Поэтому прочность облицовочного слоя и надежность крепления теплоизоляции к стенкам играет важную роль.

Как сделать бойлер косвенного нагрева собственноручно — порядок изготовления

Для самостоятельного изготовления крупной накопительной емкости (бака), независящей от энергетических источников, используются бак из коррозионно-устойчивых материалов, и вдобавок спиралеобразная трубка с циркулирующим носителем тепла.

Бойлер в котельной

Аналогичный прогрев воды внутри резервуара бойлера обеспечивается перемещением носителя тепла из системы отопления, а сохранению температурного режима способствует качественный слой утепления. Удобная работа вызвано установкой специальной арматурин в виде шаровых кранов.

Знаете ли вы, почему капает вода из клапана предохранительного водонагревателя? Рассмотрим причины поломок и способы их устранения.

Что такое унитазная инсталяция и для чего она используется, расскажем дальше.

Схема подключения проточный водонагреватель к электросети описана в сегодняшней статье.

Делаем гриль из старого бойлера

Если у вас имеется старый бойлер, не спешите его выбрасывать. Из него можно сделать много интересных и полезных вещей. Конкретной в данном случае мы рассмотрим, как можно сделать из бойлера отличный гриль.
Автор оснастил свой гриль четырьмя ножками, а его высота составила 1 метр. В диаметре гриль составляет 40 см, чего вполне хватает для бытовых нужд.

Материалы и инструменты для самоделки: — старый бойлер; — болгарка с шлифовальным и отрезными дисками; — плоскогубцы, отвертки, кусачки и другие классические инструменты мастера; — уголок или другой подходящий материал для создания ножек; — дрель со сверлами; — сварка; — термостойкая краска (у автора черная); — петля с замком для поддувала; — болты, гайки, шайбы и другие крепежные детали; — гриль круглой формы.

В целом дрель может не понадобится, просто автор решил все сделать разборным, соединяя конструкцию болтами с гайками. Можно в принципе все это просто сварить, если все детали сделаны из стали.

Процесс изготовления гриля:

Шаг первый. Подготавливаем бойлер

В первую очередь нужно взять бойлер и удалить все лишнее. Как правило, бойлеры сверху отделывают теплоизоляцией, дабы те долго хранили воду теплой. Эту изоляцию нужно всю тщательно счистить. Возможно, сперва ее нужно будет срезать болгаркой или острым ножом, в зависимости от того, из чего сделана обшивка. Ну а далее берется болгарка с зачистным кругом и с помощью нее удаляется весь изоляционный материал. Важно помнить, что остатки изоляции при использовании гриля начнут дыметь.

Шаг второй. Режем бойлер

Теперь бойлер нужно разрезать. Тут понадобится снова болгарка. Автор решил выбрать ту часть бака, где расположен кронштейн, с помощью которого бак крепится к стене. В будущем этот кронштейн понадобится для сборки деревянной плиты. Помимо этого автор также вырезал на заготовке проем для установки решетки.
Шаг третий. Изготовление ножек
Ножки делаются очень просто, тут нужен будет стальной уголок или же элементы металлических стеллажей, какие и использовал автор. Для крепления было принято решение использовать болты. Но для простоты процедуры все можно соединить сваркой. Что касается длины, то для удобства приготовления пищи было принято решение сделать ножки длиной 75 см.
Шаг четвертый. Прикручиваем ножки
Используя в качестве крепления ножек болты с гайками, автор одним ударом убил двух зайцев. Благодаря выступающим внутрь винтам теперь можно установить решетку гриля.
Каждая ножка крепится двумя болтами с гайками, поэтому под них нужно будет просверлить отверстия в резервуаре. Тут очень важно, чтобы верхние отверстия находились на одном уровне, так как тут будет располагаться решетка. Лучше всего отметить от верхней части пару точек и затем провести вокруг линию. Ножки также должны располагаться на одинаковом расстоянии друг от друга.
После сборки оказалось, что гриль стоит не очень надежно. Чтобы сделать ножки жестче, автор добавил в нижнюю часть крестовину.

Шаг пятый. Поддувало для гриля

Для эффективной работы гриля автор решил оснастить его поддувалом. Для этого в нижней части емкости нужно вырезать окно. Образовавшуюся пластину выбрасывать не нужно, из нее делается дверка. Дверку нужно закрепить на петли, а также приделать засов. Важно позаботиться о ручке, она не должна активно проводить тепло, так как будет сильно нагреваться при использовании гриля. Автор сделал ее из болта и нескольких гаек.

Чтобы закрепить нижнюю решетку, будут нужны два стальных стержня. Их автор просто вваривает на нужном уровне, обрезав лишнее. Если приварить стержни возможности нет, можно использовать стержни с резьбой и закрепить и гайками с шайбами.

Деревянная плита является очень удобным дополнением к грилю, правда сам гриль при этом должен быть хорошо зафиксирован. Сюда можно будет ставить тарелки с приготовленной пищей и так далее. Для деревянной плиты автор сверлит в кронштейне бойлера отверстия, а затем вставляет в них стержни с резьбой. Впоследствии на эти стрежни будут надеты деревянные бруски и стянуты гайками.
Шаг седьмой. Покраска
На этом этапе автор красит деталь, изготовленную из бойлера. Предварительно нужно содрать всю ржавчину и хорошенько зашлифовать поверхность. Краска тут будет нужна термостойкая, так как емкость сильно нагревается.

Шаг восьмой. Сборка
После покраски вся конструкция опять собирается. С помощью уровня желательно измерить наклон гриля и отрегулировать ножки. Также теперь автор крепит шарнир и задвижку поддувала. Для таких целей использовались заклепки. Можно применять также болтики с гайками.
Шаг девятый. Изготовление и установка внутренней решетки
На внутреннюю решетку будут загружаться угли, а снизу будет поступать воздух, что будет приводить к хорошему горению углей. Для изготовления решетки автор решил использовать стальную пластину, в которой просто насверлил отверстий. Найденная пластина уже имела пару рядов квадратных отверстий. Тут важно, чтобы пластина была толстой, так как угли при горении образуют высокую температуру. Потом только останется положить пластину на вваренные в нижнюю часть стержни.
Шаг десятый. Собираем деревянную плиту
Деревянная плита собирается очень просто. Тут нужны будут деревянные брусья, которые нужно порезать по размеру. Далее в них сверлится по два отверстия, через которые будут проходить стержни с резьбой. У автора отверстия насверлены в виде буквы «V». Ну а потом весь этот бутерброд собирается и хорошенько стягивается гайками. Тут важно запастись хорошими большими шайбами, так как для стягивания нужно немалое усилие. Шайбы подкладываются с обеих сторон. На сборку у автора ушло 10 гаек. Две тут выступают в качестве опоры, а еще по две с другой стороны прижимают древесину. Остальные гайки нужны для фиксирования самих стержней. Затянуть все нужно хорошенько, используя гаечные ключи.

В итоге деревянную плиту можно хорошенько отшлифовать, а для защиты хорошо бы ее покрасить защитным лаком, краской и так далее.

В заключении следует упомянуть, что гриль должен быть надежно зафиксирован, иначе, если поставить на деревянную плиту что-то тяжелое, весь гриль может перевернуться. Его можно прикрутить к полу или же к большой тяжелой доске.

Шаг 11. Приступаем к испытаниям

Вот и все. Гриль собран, теперь его можно испытывать. По мнению автора, проект получился удачным и стоит потраченных сил.
Источник (Source)
Становитесь автором сайта, публикуйте собственные статьи, описания самоделок с оплатой за текст. Подробнее здесь.

Выбор емкости

Резервуар или накопительный бак в основном имеет практически любые размеры и объём. Еще один признак зависит от количества потребителей и стандартного расхода горячей воды. По большей части, расход горячей воды составляет порядка 50-70 л на одного потребителя, вследствии этого примерный объём ёмкости для семьи из четырёх человек составляет примерно 200 л.

Изготовление бака

Для самостоятельного изготовления бака водогрейного устройства рекомендуется использовать нержавеющую листовую сталь, и вдобавок сплавы на основе алюминия или других материалов, которые обладают достаточной стойкостью к коррозийным переменам.

В качестве альтернативного варианта можно использовать его обычный газовый баллон, стены которого необходимо заблаговременно очистить и загрунтовать, что предоставит возможность не позволить появление неприятного запаха в горячей воде.

Бак самодельного бойлера косвенного нагрева

В подготовленном резервуаре необходимо выполнить пять отверстий, пара из которых выполняется с боковой стороны и используется для установки змеевика, а два — в нижней и верхней части для входа холодной и выхода горячей воды.

Чтобы сделать беспроблемной эксплуатацию водогрейного бойлера без задействования системы отопления, необходимо установить ТЭН, для которого нужно сделать отверстие снизу, обеспечив его запорными арматурными элементами или шаровыми кранами.

Выбираем бак для бойлера

Объем накопительной емкости водонагревателя следует рассчитывать исходя из суточного потребления горячей воды в доме. В том случае, если в квартире или в доме проживает несколько человек, то будет достаточно бака в 100 литров. А для семьи в 4-5 человек следует выбирать уже емкость объемом в 200-300 литров.

Используемый бак должен изготавливаться из сплава алюминия, нержавеющей стали или другого металла, который отличается устойчивостью к коррозии. Можно использовать крупноразмерный газовый баллон, стенки которого дополнительно очищаются и грунтуются. Если же не прогрунтовать стенки баллона, то горячая вода может иметь неприятный запах газа.

В выбранном баке необходимо просверлить пять отверстий. Два снизу для входной трубы и аварийного слива, два сбоку для установки змеевика и одно отверстие для отбора воды сверху. В том случае, если планируется использовать такой бойлер вне отопительного сезона необходимо также выполнить отверстия для установки электрического теплонагревательного элемента. Для ТЭНа высверливают одно или же два отверстия снизу. В выполненные отверстия устанавливают шаровые краны или запорные элементы, после чего проверяется герметичность накопительной емкости.

Теплоизоляция

К категории самых доступных и высокоэффективных утеплительных материалов относятся современные вспененные полимеры, предоставленные пенополистиролом или полистиролом вспененным, и вдобавок пенополиуретаном и полиизоциануритом.

При использовании теплоизоляторов такого типа, нужным считается применение герметичного защитного кожуха, полностью исключающего попадание токсичных испарений в помещение.

Изготовление змеевика

Для самостоятельного изготовления круглого стального змеевика применяется трубогиб, однако если потребуется готовится квадратный Трубчатый нагревательный элемент, все части которого показаны соединяемыми электрической сваркой, частями нержавеющей стальные трубы.

Уровень мощности нагрева рассчитывается естественно с формулой: Q = К х А х dT, где показатели показаны:

• К — показателем теплопередачи;
• А — площадью общей поверхности Нагревательного элемента;
• dT — температурной разностью носителя тепла и греющейся воды.

Размещение змеевика может делаться, как в самом центре резервуара, так и вдоль его стенок.

Конфигурация и размеры резервуара влияют на общее кол-во витков, и вдобавок диаметр Нагревательного элемента.

Конструкция самодельного накопительного водонагревателя: бак и спирали

Очень заманчиво взять кусок трубы из тепломагистрали для самодельного накопительного водонагревателя, чтобы получить готовый бесшовный цилиндр. Это просто сказка. Но мы бы рекомендовали поискать нержавеющую сталь. Хотя бы потому, что железо вредно для организма. Недаром имеется специальная ПДК по этому химическому элементу, которую периодически измеряют специалисты. Тут еще вопрос упирается в массу самодельного накопительного водонагревателя: погонный метр трубы 720х10 составляет порядка 140 кг. Хотя цена и колеблется в районе 12 рублей за килограмм, приобретение дешевым не назовешь.

Сталь AISI304 пищевая, нержавеющая и стоит порядка 130 рублей за кг. Лист 2000х1000х1 весит порядка 16 кг, это получается основная трата на самодельный накопительный водонагреватель и выливается примерно в 2000 рублей. Если гнуть по длине, то получится цилиндр высотой 1 метр и диаметром порядка 63 см. Более толстая сталь не сгодится, в домашних условиях ее согнуть будет нельзя. Объем бака самодельного накопительного водонагревателя выходит порядка:

V = Sх H= 318 л;

Получается отличная емкость для самодельного накопительного водонагревателя, в которую ТЭН можно поставить покупной. Для этого латунная гайка понадобится. Придется размещать спираль в боку самодельного накопительного водонагревателя, а не как это делается в покупных моделях. Такую махину вешать на стену – гиблое дело. Класть будущий самодельный накопительный водонагреватель на бок для обслуживания также не хочется. Кроме того понадобится еще лист жести для корпуса и достаточное количество пенополиуретана. Проблема в том, что материал держит температуру не выше 100 ºС, а дальше начинает разлагаться. Ничего хорошего в этом нет. Поэтому термостат настраиваем на температуру порядка 80 ºС, не более. Вся прелесть в том, что можно разобрать старый электрочайник и вынуть из него нужные детали. А проблема в срабатывании термостата на 100 ºС. То есть детальки придется еще и настроить для нужд накопительного водонагревателя. (См. также: Ремонт водонагревателя Аристон своими руками)

Мы говорим с такой уверенностью, потому что современные электрочайники изготавливаются на мощность 2 кВт и выше. Такой легко заменит собой ТЭН. Вот только сама махина должна быть мощностью чуть больше; например, 6 кВт. При этом она справится с трех стами литрами часа за три. Если же брать ТЭН на 2 кВт, то потребуется вся ночь. Большинство электрочайников сегодня имеют плоский нагревательный элемент. Два таких нужно будет разместить на дне бака, изолировав от воды и снабдив их же собственными термостатами. Так два старых прибора превратятся в один новый. На случай выхода их из строя необходимо в боковину бака вмонтировать пару латунных гаек под стандартные ТЭНы водонагревателей, которые можно купить в магазине.

С этой точки зрения будет разумно поставить две спирали одну над другой:

1. Первая расположится в верхней части для получения быстрого результата. Это где-то на уровне верхней трети.
2. Вторая будет на уровне нижней трети.

Теплый поток будет подниматься от одной спирали к другой, а затем опускаться на противоположной стороне. Термостаты и магниевые аноды у покупных ТЭНов собственные. Можно достать их примерно по 500 рублей за штуку сновья (без анода). В этом случае имеется то преимущество, что электрическое подключение выполняется по уже налаженной схеме. (См. также: Газовый водонагреватель своими руками)

Создание корпуса проводится следующим образом:

1. Необходимо собрать бак со всеми его ТЭНами и патрубками, смонтировать гайки, которые будут служить креплениями.
2. Бак полностью оборудуется, снабжается крышкой. Проводятся испытания давлением воды. Если течи нет, переходим дальше. Обратите внимание, что водопроводные 3 атм. для дома зачастую даже больше, чем нужно. Поставьте редуктор при необходимости. Давление контролируйте манометром.
3. Собирается бочка из жести со съемным дном, в которой прорезаются нужным образом отверстия.
4. На дно из жести ставится бак, который опирается на пять кубиков дерева с гранью порядка 4 см.
5. Проводка всех донных ТЭНов крепится на жестяное дно. Лишь после этого опускается боковина бочки.
6. Выполняется разводка электричества в накопительном водонагревателе до конца с использованием разъемных клемм и колодок.

(См. также: Как подключить водонагреватель своими руками)

7. Отверстия под ТЭНы окружаются цилиндрами жести. Все это спаивается, сваривается. Аргоновый полуавтомат берет даже фольгу. Дерзайте!
8. После этого внутренность заполняется пенополиуретаном. Начинать нужно с дна и по кругу подниматься вверх.

Чтобы самому сделать водонагреватель, необходимо уметь варить. А это мы еще про дно не упоминали и крышку! А вот сделать отопление из водонагревателя не получится, мощность маловата. На крышку идет все та же сталь, мы считаем, что она выдержит три атмосферы легко, но для домашнего водопровода и этого многовато. Установите редуктор на входе не далее 2-х метров от точки забора баком водонагревателя, и все будет в порядке. В крайнем случае проварите заново на шаге 2.

Подключение

На последнем этапе выполняется подключение Нагревательного элемента к контуру системы отопления естественно с обыкновенной схемой. Потом необходимо подсоединить входную и выходную трубы, и вдобавок выполнить разводку по всем точкам водяного разбора.

Возможная схема подключения бойлера косвенного нагрева Omicron

Перед тем как приступить к тестированию работоспособности самостоятельно изготовленного водогрейного прибора, необходимо проверить безошибочность подключения всех элементов.

Принцип работы клапана предохранительного для водонагревателя и его функции описаны в данной теме.

Инструкция по замене магниевого анода в водонагревателе предоставлена в этой заметке.

Определяющие этапы изготовления бойлера показаны подготовкой подходящей емкости, изготовлением змеевика, обеспечением теплоизоляции и сборкой устройства, включая подсоединение змеевика к отопительной системе, организацию подачи холодной и вывод горячей воды.

Пассивный солнечный водонагреватель своими руками: схема прибора

Солнечный нагреватель воды – прибор, для работы которого нет необходимости подключаться к электроэнергии и использовать насосы для циркуляции воды. Самый простой агрегат, часто используемый для летнего душа или самодельного водопровода – большой металлический бак, наполненный водой. За день вода в нем может нагреться до 40 градусов. Благодаря разводке труб, можно пустить воду, как в душ, так и на кухню.

Используя солнечную энергию для нагрева воды, можно значительно сэкономить электроэнергию или газ, необходимые для проточного водонагревателя.

Солнечный конвектор состоит из накопительного бака, водопроводных труб, поглотителя тепла и теплообменника. На бытовые нужды достаточно 200 литрового бака и солнечного конвектора, площадью 2-2,5 кв.м. Такой прибор сможет нагреть достаточное количество воды за пару солнечных часов.

Схема работы над солнечным конвектором:

1. Цельнотянутые трубы сварить между собой, формируя решетку. С помощью сварки прикрепить ее к листу из прочной стали и покрыть черной краской.
2. Изготовить раму из влагостойкой фанеры и прикрепить ее к стальному листу, прорезав в раме отверстия для труб.
3. Утеплить трубы и накрыть коллектор стеклом, соединив части силиконом. Свободное пространство между рамой и стеклом также промазать силиконом.
4. Медную трубу согнуть по спирали, вывести ее край наружу. Бак утеплить для лучшего сохранения тепла.
5. Установить коллектор на место, соединить его с трубами для холодной и горячей воды. Расширительный бачок установить при поступлении горячей воды в баке.

Чтобы проверить бойлер на работоспособность нужно наполнить бак водой, залить воду и в систему конвектора. При нагревании воды, она будет подниматься вверх и заполнять бак, а из него в систему будет поступать холодная вода.